[Little]

Spero di aver indovinato la sezione giusta.
Ho un plantacquario da + di 2 anni che non mi da ancora le soddisfazioni che vorrei.
Mi ha sempre dato qualche problema e non sono mai riuscito a capire qual'è la cosa che ancora manca. Ho fatto diverse sperimentazioni e ancora ne sto facendo, ma a questo punto chiedo aiuto a voi.
Vorrei che mi diceste la vostra.
cercherò di fare una descrizione accurata della situazione nel suo sviluppo storico, chiamando fase 1, fase 2... i vari cambiamenti da me apportati.

La vasca: 80x40x50 circa 100L netti.

Fase 1 (primo allestimento, qui ho pochi dati).
Fondo: Akadama + lapillo vulcanico.
Luce: plafoniera 4x24W T5 Aqualight 6500K
Filtro: Prime 20
CO2: Askoll bombola usa e getta 500gr
Sintomi:
Cianobatteri.

Fase 2 (iniziato a registrare i dati).
pH 7
Kh 5
Gh 13
No3 tra 12,5 e 25
Po4 0,5

Luce: plafoniera 2x39W T5 con reattore elettronico, lampade 2 Philips TL5 865 6500K
Filtro: Pratico 300
Co2: bombola da 5kg con diffusore Askoll + elettrovalvola collegata a pH metro.
Fondo: cavetto sottosabbia 25w, gravelit + Tropica Plant Substrate + Aqua Ground di Blu Bios, altezza 6 cm
Fertilizzazione: giornaliera con Tropica Plant Nutrition come da istruzioni 0,25ml (0,12 mg/l Fe alla settimana)
Cambi: settimanali 50% (15L osmosi +35L rubinetto) + 20ml Seachem potassium.
Piante: Microsorum pteropus "Windeløv", hygrophila rosae australis, alternanthera cardinalis, Pogostemon helferi, Nymphaea rubra, Nymphaea Lotus "Zenkeri", Nymphaea pubescens

Pesci: 5 Corydoras sterbai, 1 Rineloricaria sp., 2 Aphyocharax anisitsi, 9 Hemigrammus rhodostomus, 8 Otocinclus, 3 caridine

Sintomi:
Cianobatteri nel substrato sul lato frontale.
Buchi sulle foglie della hygrophila rosae australis (carenza da potassio).
Perdita delle foglie più basse.
Le piante hanno gli internodi allungati.
La glosso cresce verso l’altro.
La hygrophila rosae australis non ha la sua tipica colorazione rosa nelle nervature.
La rotala rotundifolia fa fatica a diventare rossa.
I nitrati sono sempre a 25mg/l e i fosfati a 0,5mg/l.

Stranezze:
Per 2 volte, quando finì la bombola di CO2 la hygrophila rosae australis iniziò la sua colorazione rosa per 2 giorni, poi riprese il solito verde.

Fase 3 (aumento della fertilizzazione).
Dove non riporto i dati la situazione rimane invariata rispetto alla fase precedente.
Fertilizzazione: Fertilizzazione: giornaliera con Tropica Plant Nutrition 15ml (0,1 mg/l Fe) + 3ml seachem potassium
Descrizione: le piante stanno sviluppando molto, il verde si è intensificato, non ci sono più sintomi di carenza da potassio.

Sintomi:
Comparsa di filamentose a cominciare dal substrato poi via via sulle piante.
BBA sul legni.
Cianobatteri.
Le piante hanno gli internodi allungati.
La glosso cresce verso l’altro.
La hygrophila rosae australis non ha la sua tipica colorazione rosa nelle nervature.
La rotala rotundifolia fa fatica a diventare rossa.
I nitrati sono sempre a 25mg/l e i fosfati a 0,5mg/l.

Fase 4 (dal 11/2/2010)
Dove non riporto i dati la situazione rimane invariata rispetto alla fase precedente.
Fertilizzazione: giornaliera con Tropica Plant Nutrition 10ml + Tropica Plant Nutrition Pus 5ml + 3ml seachem

Descrizione: Ho diminuito le dosi e iniziato a inserire anche nitrati e fosfati per vedere cosa cambia.
Le piante si presentano con un verde più intenso.

Sintomi:
Comparsa di filamentose a cominciare dal substrato poi via via sulle piante.
BBA sul legni.
Cianobatteri.
Le piante hanno gli internodi allungati.
La glosso cresce verso l’altro.
La hygrophila rosae australis non ha la sua tipica colorazione rosa nelle nervature.
La rotala rotundifolia fa fatica a diventare rossa.
I nitrati sono sempre a 25mg/l e i fosfati a 0,5mg/l.

Mia diagnosi:
1) il problema sta nel fondo, forse troppo alto, forse troppo compatto, forse assorbe il ferro che precipita e le piante sembra che vogliano fuggire verso l'alto.

Possibili ulteriori esperimenti:
- cambio lampade con quelle da 10.000k

Mi piacerebbe parlarne con voi, ogni intervento è ben accetto e gradito.
Max

[Entropy]

Quote:

Fertilizzazione: giornaliera con Tropica Plant Nutrition 10ml + Tropica Plant Nutrition Pus 5ml + 3ml seachem

Scusa la domanda forse banale, ma il "Tropica Plant Nutrition" non ha un dosaggio SETTIMANALE di circa 1ml ogni 10 litri?
Tra la fase 1 e la fase 2, hai completamente riallestito la vasca? Come hai fatto a sostituire completamente il fondo?
Il fondo "Aqua Ground di Blu Bios" non l'ho mai utilizzato e ti chiedo: è un fondo fertile? Che si può mettere anche come unico substrato, a contatto diretto con l'acqua?

Quote:

Possibili ulteriori esperimenti: - cambio lampade con quelle da 10.000k

Se non hai acqua fortemente ambrata o un Malawi (o più di 5 lampade), lascia stare temperature di 10.000°K.

Quote:

Cambi: settimanali 50% (15L osmosi +35L rubinetto) + 20ml Seachem potassium

Cambi settimanali del 50% secondo me sono eccessivi. Ed io non fertilizzerei mai lo stesso giorno di un cambio così ingente.

Quote:

Perdita delle foglie più basse. Le piante hanno gli internodi allungati. La glosso cresce verso l’altro.

Dalle foto che hai postato, la mia impressione è che le piante si facciano molta ombra l'una con l'altra. E alla Glosso ne arriva ancora meno.
Però trovo molto strano tutte quelle filamentose tra la Glosso.......

Quote:

Cianobatteri.

I cianobatteri te li ritrovi solo tra il vetro ed il fondo, o anche sopra le piante?
Luce solare dall'esterno non arriva alla vasca, vero?

Quote:

1) il problema sta nel fondo, forse troppo alto,

Un fondo di 6 cm per una vasca 80x40x50 cm non lo trovo affatto alto, anzi......

Quote:

forse assorbe il ferro che precipita e le piante sembra che vogliano fuggire verso l'alto

Anche fosse, le piante possiedono meccanismi radicali in grado di utilizzare anche il fero precipitato.

[Febussio]

mammamia che peccato!

Per il primo allestimento le cause dell'infestazione da ciano potrebbe essere la tanta luce con piante ancora poco sviluppate e magari un po' di ansia che ti ha fatto mettere troppo le mani in vasca.

Mi insospettiscono i cambi del 50% settimanali che forse hanno impedito al filtro di fare il suo lavoro e privato le piante del necessario nutrimento.

Popolazione e mangime?

[Little]

Rispondo.
Il Tropica Plant Nutrition ha sì un dosaggio settimanale di 1 ml ogni 10L, ma se uso quella dose metto in vasca 0,07mg/l di Fe, così come indicato dalla composizione.
Uso un foglio di excel per i calcoli delle quantità che aiuta a sapere quanto prodotto si dosa nella propria vasca, forse lo conoscete, e per dosare 0,7mg/l a settimana dove inserire 100ml di prodotto.

Tra la fase 1 e la fase 2 ho svuotato tutto e riallestito completamente la vasca in un giorno e mezzo.
Il fondo "Aqua Ground di Blu Bios" è come una akadama già pronta che non da problemi all'inizio dell'allestimento circa il Kh ed è fertile.

I ciano li ho avuti in passato in tutta la vasca, attualmente sono presenti solo nel fondo e in qualche piccolo ciuffo di glosso.

Non avevo pensato a un cambio dell'acqua troppo energico, anche se in effetti poi inserivo sempre dei batteri ad ogni cambio, forse per una certa intuizione. Infatti il cambio del filtro tra il Prime 20 e il Pratico 300 è avvenuto perchè pensavo che il filtro non lavorasse bene.
Attualmente il Pratico 300 è tutto caricato a connolicchi con le sole 2 spugne originali.
Cambio così tanta acqua per azzerare i nutrienti in eccesso dovuti alla abbondante somministrazione di fertilizzante.
Come modifico il cambio dell'acqua?

Ho anche pensato di provare a usare la zeolite perchè pensavo fosse colpa di qualche sostanza dentro l'acqua!

Mi sono dimenticato di dire che in superficie si forma uno spesso film batterico. Se non cambio l'acqua per 15 giorni questo diventa abbastanza robusto da intrappolare le bolle di ossigeno che vengono dalle piante e resistere al movimento dell'acqua dell'uscita del filtro .

Alla vasca non arriva la luce solare diretta, è collocata in una stanza esposta a nord.

Attualmente la vasca è parecchio piena perchè dovrei potare, ma lo sto facendo meno drasticamente perchè ho visto quanto sia la ripresa delle piante dopo una potatura, così lo faccio una volta per ogni tipo di pianta.

Il mangime che uso è TetraMin New, dove dicono che non alza nitrati e fosfati.
La popolazione è data da: 5 Corydoras sterbai, 1 Rineloricaria sp., 2 Aphyocharax anisitsi, 9 Hemigrammus rhodostomus, 8 Otocinclus, 3 caridine.

Max

[Little]

Oggi ho cambiato solo 20L di acqua e aggiunto 10ml di Seachem potassium.
Dopo il cambio ho controllato alcuni valori:
Fe 1 mg/L
No3 25 mg/L
Po4 0,5 mg/L
Mi sembra che il ferro sia abbondante mentre ho sempre una carenza di fosfati, e se il rapporto ottimale è 10:1 il mio è 50:1.
Potrebbero essere i fosfati a creare la "legge del minimo" nella vasca?
Se inserisco i fosfati il ferro non precipita?
Quanti ne dovrei dosare?

Max

[Alex Carbonari]

Ciao, scusa se te lo chiedo, ma perché ad ogni cambio immetti tutto quel potassio?
Secondo me il problema sta nell'eccesso di nutrienti in acqua. Prova ad utilizzare una marca che ti consenta di dosare gli elementi durante tutta la settimana e, soprattutto, fallo seguendo le indicazioni sulla confezione. Il tropica plant nutrition va dosato settimanalmente 5 ml/100 lt e non quotidianamente
http://www.tropica.dk/article.asp?type=news&id=686

Stessa cosa vale per il potassio seachem
http://www.seachem.it/Products/produ...Potassium.html
la cui somministrazione prevede 2-3 dosaggi a settimana ed in quantitativi nettamente inferiori ai tuoi (1 tappo/5 ml ogni 125 lt)...

Se fossi in te comincerei da subito:

sospenderei il plant nutrition + fino alla normalizzazione
5-10 ml a settimana di plant nutrition
1/2 tappo ogni 3 giorni di potassio seachem

In aggiunta, filtrerei a carboni attivi una settimana

[Entropy]

Quote:

Il Tropica Plant Nutrition ha sì un dosaggio settimanale di 1 ml ogni 10L, ma se uso quella dose metto in vasca 0,07mg/l di Fe, così come indicato dalla composizione. Uso un foglio di excel per i calcoli delle quantità che aiuta a sapere quanto prodotto si dosa nella propria vasca, forse lo conoscete, e per dosare 0,7mg/l a settimana dove inserire 100ml di prodotto.

Io seguirei senza dubbio le indicazioni di dosaggio e tempistica della casa. Magari aumentando gradualmente (ed oculatamente) le dosi in base all'assorbimento delle piante e alla loro quantità, ma sempre con dosaggi settimanali.

Quote:

Cambio così tanta acqua per azzerare i nutrienti in eccesso dovuti alla abbondante somministrazione di fertilizzante.

Tale sistema di gestione della vasca (adottato tra l'altro anche da alcuni famosi acquariofili) non mi trova molto d'accordo. A parte l'aspetto ecologicamente ed economicamente discutibile (uno spreco di acqua, sostanze fertilizzanti che si disperdono nell'ambiente, soldi e tempo), in tal modo l'ecosistema acquario fatica non poco a trovare un suo equilibrio di valori e rapporti tra gli elementi che lo compongono (flora, fauna,....). Ed il rischio di cadute improvvise e di sbilanciamenti in una o l'altra direzione (vedi alghe) è reale.

Quote:

Dopo il cambio ho controllato alcuni valori: Fe 1 mg/L

Ti consiglio di rimisurarlo dopo 12 e 24 ore. Se non scende a 0.1-0.2mg/l, allora la dose è davvero eccessiva ed è la causa della proliferazione algale. Infatti il ferro è velocemente asimilato dalle piante (lo immagazzinano in speciali organuli attraverso una proteina chiamata fitoferritina) oppure precipita sul fondo sotto forma di idrossidi e fosfati (discorso chelanti a parte). Anche questo potrebbe risultare alla lunga un problema, in quanto dal fondo il ferro potrebbe ritornare in soluzione (per opera delle piante e dei batteri o per sbalzi di pH) e dare nutrimento alle alghe. E cambi consistenti potrebbero paradossalmete favorire questo processo perchè creerebbero un gradiente di concentrazione decrescente tra il fondo e l'acqua "nuova".

Riguardo il pH della tua vasca, è sempre di 7? Ed è sempre stabile? Perchè il valore del pH, come accennato, è molto importante per la solubilizzazione del ferro. A pH alcalini precipita facilmente, mentre si solubilizza a pH acidi. E se si dosa molto ferro ed i valori della vasca oscillano tra questi estremi, c'è il rischio, ad esempio, di un improvvisa solubilizzazione del ferro e ad un suo incremento in acqua, che porta a eventuali problemi con le alghe. Poi magari il Ph torna alcalino, ma il ferro ormai è stato assorbito o riprecipita, cosicchè ad una misura della sua concentrazione sembra non esserci......

Quote:

Se inserisco i fosfati il ferro non precipita?

E' più che altro il contrario. Grandi quantità di ferro fanno precipitare nel fondo i fosfati. Ed il cavetto riscaldante (ce l'hai ancora?) potrebbe accentuare questo fenomeno, facendo cioè passare l'acqua per il fondo, dove il ferro presente viene a contatto con i fosfati in acqua e li fa precipitare.
Comunque i fosfati vengono assorbiti dalle piante preferibilmente per via radicale, quindi la loro concentrazione in acqua non deve essere affatto alta.

[Little]

Il mio stile di fertilizzazione è nato per imitare i vari protocolli che ho letto qua e la sulla rete e su forum dedicati ai plantacquari, dove si parla di dosare in vasca ogni settimana almeno 1mg/L di Fe.

Il potassio ho iniziato a dosarlo quando le piante mi mostravano evidenti segni di una sua carenza e inserire 10ml significa dosare in 100l 5ppm di potassio, una inezia.

Accolgo come interessante spegnere il cavetto sottosabbia, potrebbe influenzare in effetti questa fuga verso l'alto delle piante. Vedremo che succede.

Per la fertilizzazione aspetto che si abbassi il valore del Fe e poi inizio con una somministrazione più blanda.

Il pH è controllato da un ph-metro digitale collegato a una elettrovalvola che apre e chiude la CO2, l'impostazione attuale lo regola tra 6,9 e 7,1.

grazie a tutti,
max

[marte82]

sono daccordissimo sul potassio , ma mettendo tutto quel plant nutrition fai solo dei gran casini, per una buona concentrazione in colonna di ferro , dovresti dosare il ferro da solo o con un fertilizante commerciale o ti fai un simil trace + iron , con il micron (se vuoi dosi contattami in mp) , per evitarti i ciano nel fondo ti consiglio l'inserimento di tubercolata, e accendere il cavetto sotto sabbia H24 ,sicuramente si manifestano in quella maniera a causa di anossia , poi diminuisci il plant nutrition, dai una disintossicata alla vasca con un bel cambio e stai 3 gg senza fertilizazione , aiuta la vasca con dell'excel , e piano piano con i dovuti dosaggi elimini bba e stimoli la crescita delle piante, ecc...in modo da contrastare le alghe .
cerca di potare i po4 a 10: 1 con gli no3 , non fare la belinata di portare i po4 a piu di 1 ppm perche se arrivi o sfiori i 2ppm i fosfati non fanno assorbire micro e ferro alle piante e te le fulminano al volo ,quindi abassa anche gli no3 a 12 ppm e porta i po4 a 1ppm .
Cerca di portare i cambi ad un 25% settimanale
P.S. se vuoi fare una fertilizazione giornaliera la cosa migliore sarebbe usare sali singoli , in modo che anche tramite la visualizzazione delle carenze coreggi i dosaggi , con un completo come il plant.. aggiungi tutto isieme sovradosando cose che non servono

[Little]

Ciao marte,
la tubercolata ho visto trattasi di molluschi.
Per il cavetto sotto sabbia fino ad ora l'ho tenuto acceso 24h al giorno e come vedi non ha dato i risultati sperati, per questo mi sembrava una cosa da provare spegnerlo, come ho fatto. Le piante, specialmente la glosso puntano verso l'alto, potrebbe dipendere da questo?!?
Sono d'accordo che dovrei abbassare gli no3 ma l'unica soluzione che mi viene in mente è togliere tutti i pesci.
Per il fertilizzante sto finendo il Tropica e mi sono procurato 1kg di cifo Teur usato per il fai da te.
Le dosi le calcolo con il solito foglio di excel.
Il Seachem Excel avevo provato a darlo ma con scarsi risultati.

A questo punto, se non avrò un cambiamento, penso che forse valga la pena rifare il fondo usando tutta Fluorite.

Grazie,
Max