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Spero ti sia utile, è un piccolo vademecum che ho messo a punto dopo anni e anni con il korallin.
TARATURA KORALLIN C1501.
Il korallin purtroppo è una brutta bestiaccia da tarare. Ho tirato tante di quelle madonne per capire come farlo funzionare che Dio solo lo sa... Ma una volta che lo hai capito dirai c***o funziona sul serio!
Alcune semplici dritte... Il korallin ha un difetto implicito che è quello di avere la pompa in alto, questo vuol dire che una volta che manca la corrente o che dai troppa CO2 la pompa va in cavitazione e gira a vuoto. La situazione, specie per quanto riguarda il black-out migliora di molto andando a spostare la pompa in basso con due spezzoni di tubo di silicone o se vuoi far un lavoro di fino con i raccordi in PVC.
Per quanto ami spassionatamente le EHEIM la 1048 a mio avviso è un po troppo fiacchetta per il lavoro che deve fare, se hai una pompa che ti avanza sostituiscila. Da quello che ho letto su RC va molto bene una NJ1200. Io non ho mai sostituito la pompa perchè una volta capito bene il funzionamento riesci a fare anche con la pompa di serie. Con una pompa più potente crei più turbolenza e quindi è più facile che riesci a mettere in circolo la CO2 che ti avanza. C'è anche chi ha tagliato il pezzetto di tubo in PVC grigio dell'aspirazione dell'acqua (l'originale sarà lungo 2,5 cm) a raso del coperchio. In questo modo vai a creare una sorta di recupero di CO2 automatico ed eviti che si formi la bolla in cima.
Capitolo media di riempimento: anche qui il korallin punta i piedi. Scordatevi di farlo funzionare con media sottili, si impacca tutto sul fondo e si è fottuti. Meglio media grossolani come l'ARM Extra coarse o la corallina Jumbo. Il reattore va riempito, ma non tutto, altrimenti s'incazza. Il top è riempirlo a 3/4 circa, se lo si ha prendete come riferimento la parte superiore dell'adesivo korallin. Non andate oltre. Utilizzate il reattore fino a che il media scendo solo di poco al di sotto della metà della colonna. Se scende troppo il reattore diventa instabile e poco performante anche in virtù della ridotta colonna e della ridotta quantità di media inserito.
Capitolo taratura. Qui viene il difficile! Abbandonate tutti il sistema di contare le gocce in uscita. Andate in farmacia e comprate una siringa da 50 cc. Togliete lo stantuffo e tappate il cono dove andrebbe infilato l'ago con del domopak ed un'elestico. Ora si ragionerà meglio e più e non si dovrà più tenere il conto delle gocce.
Io sconsiglio di impiegare i rubinetti dati di serie (quelli della gardena per capirsi), sono scostanti e si incrostato in poco tempo. Io ho sempre usato i morsetti, costano poco e fanno benissimo il loro lavoro. C'è qualcuno qui sul forum che si trova bene con i gocciolatori con membrana in silicone della claber. Non vi so dare un parere diretto perchè non li ho mai usati ma mi fido di questa persona
Veniamo alla taratura vera e propria. Caricate il reattore accendendo la pompa di carico o aprendo la deviazione sulla risalita (io ho sempre usato una pompetta di carico e secondo me non c'è alcuna differenza tra i due metodi di carico). Lasciate aperti entrambe i rubinetti e scollegato il tubicino della CO2. Così facendo si riempie per bene il contabolle, una volta che uscirà l'acqua dal contabolle innestate il tubicino della CO2 con il flusso debole ma aperto, strozzate lo stesso in modo da non aver ritorno d'acqua lungo il tubicino. Appena la camera sarà piena l'acqua inizierà ad uscire dal tubicino posto più in alto (quello dove c'è l'a scritta outlet) chiudetelo e lasciate aperto solo quello centrale di sfiato. Una volta che sarà sfiata tutta l'aria (alla prima messa in funzione o dopo la sostituzione del media lasciate aperto lo sfiato per almeno una mezz'oretta) chiudete anche questo rubinetto, fate partire la pompa di ricircolo ed infine aprire piano piano il tubicino dell'acqua arricchita di calcio.
Inizialmente regolate un flusso 20 cc/min con 20 bolle al minuto, lasciate tutto fermo per 24 ore e dopo misurate il KH in uscita dal reattore. Questo deve essere attorno ai 30 o più, ma mai andare oltre i 40 (anche perchè il korallin materialmente non ci arriva, o meglio ci arriva ma non li mantiene). Se lo si ha ci si può aiutare anche con un pH di quelli a penna. Si prelevano 50/100 cc d'acqua in uscita dal reattore e si misura il pH. Questo dovrà essere compreso tra i 6.1 ed i 6.5. Il pH più acido va impiegato con la corallina (6.1/6.2) mentre con l'ARM si può tenere un pH leggermente più elevato (6.4/6.5) ed avere lo stesso ottimi risultati di scioglimento del media.
Una volta che il reattore sarà stabilizzato e che funzionerà correttamente (ovvero soluzione in uscita con KH da 30 in su) si andrà ad agire sul flusso per regolarlo in base alle richieste della vasca. Se questa ha un consumo molto ridotto di carbonati oltre che a chiudere il flusso va ridotto anche l'apporto di CO2 perchè altrimenti si crea la maledetta bolla e la pompa va in cavitazione e si reinizia a smadonnare.
Il reattore serve a mantenere i valori in vasca, non a correggerli. Se partite con valori molto bassi di Ca ed KH non aspettatevi che il reattore ve li riporti su... O meglio può anche farlo starandolo intenzionalmente ma non funzionerà mai per giorni di fila in questo modo.
Il korallin è una macchina che una volta tarata bene va come un treno. Personalmente è da 6 anni che lo monto e una volta che lo taro dopo il riempimento con il nuovo media mi va fino al nuovo riempimento senza che la bolla diventi troppo grossa e che la pompa vada in cavitazione, ovviamente blackout esclusi
Spero di essere stato chiaro e che questa mia piccola guida possa una volta per tutte chiarire meglio il funzionamento di questa ottima macchina.
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Modalità lineare
