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Vecchio 19-11-2015, 12:34   #11
Giuansy
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quotone per lo ZIo....

aggiungo una "chicca" per la rocciata: vi fate con un pezzo di cartoncino e della misura precisa del vetro di fondo della vostra vasca, dopodichè appallotolate dei gofli di giornale di varia grandezza e misura (sarebbero le rocce) e poi cominciate a fare la rocciata) in questo modo avete un'idea di massima di quanti pezzi di roccia e di che misura vi servono....dopo andate in negozio con un'attimino le idee piu chiare di cosa e quante ve ne servono.....mi sono capito???

SKY: si spegna solo quanto ha bisogno di manutenzione (lavaggio camera di contatto e sopratutto pulizia pompa) e da fare abbastanza spesso (almeno una volta al mese)

Hank: con il conico vai tranquillo....le Jaebo non le conosco ma ne parlano tutti (leggendo) un gran bene....te ne basta solo una.....cmq il max sarebbe una MP10 (costa molto) ma come detto è il max...la vasca 60x40x50 non è che per un marino sia il max (lunga e stretta) ed avresti problemi sia di movimento/circolazione che per fare la rocciata ....non impossibile ma problematica
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Vecchio 19-11-2015, 13:32   #12
Hank
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Se è problematica scarto la vasca da 60. Ricapitolando avrei:

Vasca cubo da 45 cm
18 kg roccia viva
Skimmer Bubble Magus C 3.5
movimento jebao rw4
riscaldatore 200 watt
osmoregolatore(quale?)
plafoniera led(quale?)
impianto osmosi(quale?)
Sale per l'acqua(quale?)
test Salifert
Rifrattometro

Manca qualcosa alla lista?
Certo che ne partono di soldini, rischio di esser buttato fuori casa dalla compagna...
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Vecchio 19-11-2015, 19:41   #13
paperino68
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Se è problematica scarto la vasca da 60. Ricapitolando avrei:

Vasca cubo da 45 cm
18 kg roccia viva
Skimmer Bubble Magus C 3.5
movimento jebao rw4
riscaldatore 200 watt
osmoregolatore(quale?)
plafoniera led(quale?)
impianto osmosi(quale?)
Sale per l'acqua(quale?)
test Salifert
Rifrattometro

Manca qualcosa alla lista?
Certo che ne partono di soldini, rischio di esser buttato fuori casa dalla compagna...
credo tu abbia trovato il cubo bianco in vendita a 190 euri bellino e tutto quel che vuoi,io non ho vasca da 10 anni e prima avevo un 120x50x55h(oppure non ricordo bene se era 120x55x55 vabbè) e cmq si sa che è tutto relativo,ma in 45cm di cubo ci giri pochino,anche se va in base alle proprie aspettative,io non vorrei fare una rocciata che appoggi sul vetro ma la terrei a isola con 4 lati liberi per avere un ottima circolazione(e questo lo dico in base agli errori del passato),va da se che con 45 profondità non lo fai di certo,non lo so ma magari l'ipotesi di farselo su misura? la butto lì: 60cmL x 55/60 P x 45h che ti consentirebbe di fare la rocciata senza appoggiarla al vetro posteriore,il mobile ci sono i porsa o di faidate.. certo che poi il prezzo sale perchè è tutto nuovo,ma così parti da una base che.... e che caspita una base che speri di tenere per anni.

per il riscaldatore TENE dice (e mi sa che ha ragione) che la sicurezza te la da solo uno al titanio con termostato esterno e che sappia ci sono gli shego(il minimo son 250w credo) e l'aquamedic.. vedi tu,come skimmer la penso come te(quello che mi piace di quel modello dei bubble è che consuma pochissimo ed è una cosa che dobbiamo valutare),stessa cosa per le pompe di movimento.. anche io andrò di jebao RW4 che sono anche piccole:

ti rimane anche il discorso della risalita io ho 2 vecchie eheim 1250 che sono affidabilissime (trattori eterni) ed il consumo non è dei maggiori: 28w ma.. il punto è che le pompe stanno accese 24h al giorno e credo sia fondamentale risparmiare.. indi nonostante ne abbia 2 credo che cercherò di reperire le jebao http://www.aquariumline.com/catalog/...0-p-19090.html (come vedi non disponibile sigh) che ha come consumo max 20w (è elettronica) oppure (forse meglio) la jebao 2C 3000 che ha come consumo max 25w,come detto sono pompe elettroniche con buona prevalenza (2,2m la prima 3m la seconda) e va da se che non le imposteremmo al massimo carico,indi tieni presente che consumeremo meno,non solo se hai bisogno di flusso puoi fare una deviazione dalla risalita e usarlo per i tuoi scopi(filtro reattore ecc),altra pompa che ispira ma minimo è la 3000 è :http://www.ledmarino.it/epages/99046.../Products/0091 come vedi consumo minimo 6w e tanta potenza... ti dico questo perchè (esperienza passata),andiamo a risparmiare su un acquisto iniziale e dimentichiamo i costi che ci lapidano giorno giorno,indi se scelgo un bubble che consuma 8w invece di uno skimmer pur piccolo che ne consuma 25 ho fatto un bel risparmio moltiplicandolo su 24h, stessa cosa se prendi la pompa di risalita come ho detto rispetto alle classiche che variano dai 25 ai 35w stessa cosa con le RW4 che consumano poco,altrettanto riguarda la scelta dei led rispetto alla hqi o t5 (anche se poi incide il fatto che agirà + il riscaldatore,altra cosa importante sarebbe tenere la temperatura di vasca non oltre i 24 gradi rispetto ai classici 26/27 che porteranno a crescite sps + ridotte ma non influiranno nella salute degli ospiti.. anzi i pesci gradiranno una maggior ossigenazione e la bolletta.. beh quella cala..

Dovrai poi pensare all'integrazione degli oligoelementi e su questo adesso c'è il balling che ci aiuta e lo possiamo gestire senza mettere il reattore (che tra lui e la bombola occupa spazio) invece questi li possiamo dosare inizialmente anche a mano e in seguito con le dosometriche (altro acquisto che farai.. ma quando ti servirà..),detto questo si potrebbe pensare al TRITON che è una evoluzione del balling e a fronte di spese a quanto pare poco + alte ci da maggiori possibilità,prima tra tutte quella di reintegrare gli elementi traccia e di limitare i cambi acqua (secondo triton grazie a loro seguendoli,si eliminerebbero i cambi e non occorrerebbe alimentare i coralli.. x la seconda per la prima ho sempre creduto che cambi continui non siano affatto utili.. vabbè)

plafoniera a led.. quali?? beh se la dovessi comperare nuova ad occhi chiusa HYDRA 26 HD 90w di led ma che li usi tutti e con un par abnorme e se fai la rocciata ad isola centrale non vedo perchè non te la debba coprire,poi se puoi vai su HYDRA 52 HD,ma se vogliamo stare sul risparmio ci sono tantissime occasioni usate o anche nuove (all'estero),io ad esempio ho comperato una evergrow 1t 2040 con controller e la ho pagata 150 euro usata che poi è la stessa della it 2040 corallinea, con 55 led da 3w dimmerabile (non metteremo mai i bianchi al max e indi risparmieremo anche lì) dal consumo max di 120w (non sono 165 perchè lavorano a 2,2 mi pare),di plafo simili ne troverai usate e tra 150 e 200 la trovi sicura una che fa per te,altrimenti le si trovano nuove su internet anche a cifre simili nuove (altre marche ma se poi le guardi sono fatte tutte uguali).

poi beh potrei dirti la mia sulle rocce.. ma magari diranno di no (io sono per le morte in vasca e le vive in sump con una piccola criptica.. tanto poi si colonizzano comunque e alla fine risparmi.. ps le morte le vendano a 8 euro il kg e dopo ritornano vive),ma siccome io ho avuto una bestiaccia immonda in vasca (verme EUNICE il peggiore di tutti).. non farò in modo che riaccada e quindi se proprio deve stare a casa mia.. che cresca in sump... sempre se ce la fa

boh poii ci son tante altre cose... vedi tu.. ma rifletti soprattutto sulla dimensione della vasca che poi quando ce l'hai ce l'hai e non ti rimane altro che bestemmiare x lo spazio che ti manca sia per lavorarci che per la rocciata snella.. (ps anche tutte quelle montagne in vasca mica son belle.. molto meglio una rocciata snella.. che so hai 18kg? ne metti 111 in vasca e 7 in sump che poi in sump ci lavorano pure meglio..

cmq tra 45x45x45 e 60x44x50 preferisco la seconda che ha cmq la stessa profondità ma è + lunga e puoi lasciare i lati scoperti senza appoggiare IMHO,anche se una buona profondità la hai dai 50 cm in su (60 eccezionale)

ciao
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da grande avrò un chelmon! hehehehe... e forse prima la zeolite yeeeee
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Vecchio 19-11-2015, 22:22   #14
daddycayman
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Seguo...un nano che può essere molto interessante!!

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Vecchio 20-11-2015, 11:10   #15
Giuansy
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paperino ha scritto:


credo tu abbia trovato il cubo bianco in vendita a 190 euri bellino e tutto quel che vuoi,io non ho vasca da 10 anni e prima avevo un 120x50x55h(oppure non ricordo bene se era 120x55x55 vabbè) e cmq si sa che è tutto relativo,ma in 45cm di cubo ci giri pochino che significa ???,anche se va in base alle proprie aspettative,io non vorrei fare una rocciata che appoggi sul vetro ma la terrei a isola con 4 lati liberi per avere un ottima circolazione(e questo lo dico in base agli errori del passato),va da se che con 45 profondità non lo fai di certoe perchèmai non si riesce a fare una rocciata ad isola??? ,non lo so ma magari l'ipotesi di farselo su misura? la butto lì: 60cmL x 55/60 P x 45h che ti consentirebbe di fare la rocciata senza appoggiarla al vetro posteriore
allora su un cubo da 45 la proporzione di rocce vive è circa 18kg e tu dici che sei costretto ad appogiarti ai vetri....mentre in un 60x55x45 rocce vive ne occorrono 28kg e invece qui si riesce a fare l'isola??? e perchè?? il volume/quantità delle rocce vive va di pari passo al litraggio vasca .......quindi o mi sfugge qualcosa o non ho capito un *****....

cmq tra 45x45x45 e 60x44x50 preferisco la seconda che ha cmq la stessa profondità ma è + lunga e puoi lasciare i lati scoperti senza appoggiare IMHO,anche se una buona profondità la hai dai 50 cm in su (60 eccezionale)......il concetto è sempre lo stesso in un 45 kg rocce vive 18 mentre in un ne occorrono 22kg .... questo (imho) vuol dire che lo spazio utile che rimane in vasca dopo l'inserimento delle rocce e +o- lo stesso .......tanto per chiarire il concetto, se per assurdo faccio un cubo di 10cm di lato di kg rocce me ne occorrono circa 1.5 e stai sicuro che il volume occupato dalle rocce mi consente di fare la rocciata senza appoggiarmi da nessuna parte.....


ora è sempre bene tenere presente che il buon funzionamento di un sistema reef si basa su una cosa fondamentale: le rocce vive le quali hanno il "potere" di filtrare l'acqua con conseguente chiusura del ciclo dell'azoto (cosa questa che nessun filtro biologico è in grado di fare)....detto questo è di vitale importanza che le rocce vive per funzionare e lavorare al meglio siano investite/accarezzata da buon/sostenuto/adeguato movimento/corrente.......non solo sopra sotto ed intorno alla rocciata ma anche "dentro" la rocciata e in tutte le parti della vasca non ci siano zone di ristagno....ovviamente specie nei nanoreef e a chi allestisce per la prima volta (in questo caso il buon Hank), è sempre meglio e consigliabile fare vasche a forma di cubo perchè e molto meno problematico creare un buon/adeguato movimento sia nella rocciata che in tutte le parti della vasca...anziche allestire una vasca lunga e stretta perchè per il movimento è esattamente il contrario rispetto ad un cubo....ora non che dica che è impossibile ma è ovvio che con una vasca lunga e stretta si incontrato più problemi per riuscire ad avere un buon movimento ....chiaro il concetto??
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Vecchio 20-11-2015, 12:21   #16
SJoplin
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cmq tra 45x45x45 e 60x44x50 preferisco la seconda che ha cmq la stessa profondità
quoto, così almeno si capisce cos'hai scritto di sopra
ma anche quella da 60x40, pure se non è l'ottimale di profondità, a me non dispiace.

e aggiungo che su 60cm di L puoi prendere anche in considerazione i T5 da 24W, che non saranno dei missili di luce, ma neppure tanto male.
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Vecchio 20-11-2015, 13:05   #17
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Zio, i t5 da 24w non sono maluccio per molli e qualche LPS ma se andiamo sugli SPS il discorso cambia....(tieni presente che come "manico" mi manca totalmente).....ma sul DSB avevo
5 t5 e non riuscivo neanche a far crescere le Foliose ...poi sono passato ai LED (una 90tina di w) e almeno le foliose mi crescevano alla grande.....

secondo me i t5 da 24, a confronto dei t5 di wataggio superiore, manco gli si avvicinano come "resa" sia in termini di crescita coralli che come "vista" .....mi spiego???


PS: mentre stavi postando scrivevo la pappardella sopra
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Vecchio 20-11-2015, 13:30   #18
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secondo me i t5 da 24, a confronto dei t5 di wataggio superiore, manco gli si avvicinano come "resa" sia in termini di crescita coralli che come "vista" .....mi spiego???
concordo al 100%, anche se mi pare di aver visto qualche bel vaschino di SPS con i T5 da 24W

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PS: mentre stavi postando scrivevo la pappardella sopra
forse sarà ora che impari a usare il forum
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Vecchio 20-11-2015, 13:48   #19
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secondo me i t5 da 24, a confronto dei t5 di wataggio superiore, manco gli si avvicinano come "resa" sia in termini di crescita coralli che come "vista" .....mi spiego???
concordo al 100%, anche se mi pare di aver visto qualche bel vaschino di SPS con i T5 da 24W

ma come detto io al max di manico ho quello della scopa di casa


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PS: mentre stavi postando scrivevo la pappardella sopra
forse sarà ora che impari a usare il forum
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Vecchio 20-11-2015, 16:03   #20
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paperino ha scritto:


credo tu abbia trovato il cubo bianco in vendita a 190 euri bellino e tutto quel che vuoi,io non ho vasca da 10 anni e prima avevo un 120x50x55h(oppure non ricordo bene se era 120x55x55 vabbè) e cmq si sa che è tutto relativo,ma in 45cm di cubo ci giri pochino che significa ???,anche se va in base alle proprie aspettative,io non vorrei fare una rocciata che appoggi sul vetro ma la terrei a isola con 4 lati liberi per avere un ottima circolazione(e questo lo dico in base agli errori del passato),va da se che con 45 profondità non lo fai di certoe perchèmai non si riesce a fare una rocciata ad isola??? ,non lo so ma magari l'ipotesi di farselo su misura? la butto lì: 60cmL x 55/60 P x 45h che ti consentirebbe di fare la rocciata senza appoggiarla al vetro posteriore
allora su un cubo da 45 la proporzione di rocce vive è circa 18kg e tu dici che sei costretto ad appogiarti ai vetri....mentre in un 60x55x45 rocce vive ne occorrono 28kg e invece qui si riesce a fare l'isola??? e perchè?? il volume/quantità delle rocce vive va di pari passo al litraggio vasca .......quindi o mi sfugge qualcosa o non ho capito un *****....

cmq tra 45x45x45 e 60x44x50 preferisco la seconda che ha cmq la stessa profondità ma è + lunga e puoi lasciare i lati scoperti senza appoggiare IMHO,anche se una buona profondità la hai dai 50 cm in su (60 eccezionale)......il concetto è sempre lo stesso in un 45 kg rocce vive 18 mentre in un ne occorrono 22kg .... questo (imho) vuol dire che lo spazio utile che rimane in vasca dopo l'inserimento delle rocce e +o- lo stesso .......tanto per chiarire il concetto, se per assurdo faccio un cubo di 10cm di lato di kg rocce me ne occorrono circa 1.5 e stai sicuro che il volume occupato dalle rocce mi consente di fare la rocciata senza appoggiarmi da nessuna parte.....


ora è sempre bene tenere presente che il buon funzionamento di un sistema reef si basa su una cosa fondamentale: le rocce vive le quali hanno il "potere" di filtrare l'acqua con conseguente chiusura del ciclo dell'azoto (cosa questa che nessun filtro biologico è in grado di fare)....detto questo è di vitale importanza che le rocce vive per funzionare e lavorare al meglio siano investite/accarezzata da buon/sostenuto/adeguato movimento/corrente.......non solo sopra sotto ed intorno alla rocciata ma anche "dentro" la rocciata e in tutte le parti della vasca non ci siano zone di ristagno....ovviamente specie nei nanoreef e a chi allestisce per la prima volta (in questo caso il buon Hank), è sempre meglio e consigliabile fare vasche a forma di cubo perchè e molto meno problematico creare un buon/adeguato movimento sia nella rocciata che in tutte le parti della vasca...anziche allestire una vasca lunga e stretta perchè per il movimento è esattamente il contrario rispetto ad un cubo....ora non che dica che è impossibile ma è ovvio che con una vasca lunga e stretta si incontrato più problemi per riuscire ad avere un buon movimento ....chiaro il concetto??

no non è chiaro il concetto o perchè sono confuso io o perchè ti confondi tu,riguardo alle rocce vive continui tutte le volte a propagandare il classico:1kg ogni 5lt,fermo restando che + filtro abbiamo meglio è,io ti ribadisco che questi parametri non li hanno mai detti quelli che hanno inventato il berlinese,poi vorrei invitarti a comprendere che il lavoro del filtraggio delle rocce deriva anche dal carico che avrà la vasca e se non sarà così densamente popolata non vedo perchè non aver minor kilaggio di rocce e poi io sono per metterle in sump ed evitare quelle muraglie cinesi che si vedono ancora.
Rimane poi il fatto che una rocciata appoggiata sul vetro avrà una circolazione peggiore di una fatta ad isola e questo ti sfido a controbatterlo

-con 45 cm di profondità e le camionate di rocce che vorresti fargli mettere,secondo te ci viene una rocciata ad isola? si forse se ci fai i grattacieli stile manhattan.

- il 60 di lunghezza ti consente di allungare la struttura e.. si è meglio! pure se la profondità rimane inalterata e pure qua ti sfiderei di persona con le due vasche a modellare la rocciata e poi vedremmo chi avrebbe minor difficoltà a costruirla come dio comanda.

-altra cosa che.. proprio perchè gli metterai la camionata di rocce in una vaschetta stretta si ritroverà ad avere l'omino della michelin in vasca e non sarà così fluida la circolazione.. poi scusa da avere un 45cm ingolfato da tutte le parti e avere un 60cm libero su 4 lati.. chi avrà maggior ristagno? alla logica le risposte

ps io non sono contro le rocce vive.. ma... quelle morte diventano vive e filtrano altrettanto bene. il tuo rapporto da 1kg ogni 5lt è solo indicativo e mi sta bene che sia preso a mò di precauzione.. ma non è un assioma! inoltre le rocce vive in vasca beh se tu avessi avuto l'EUNICE come ho avuto io uhmm lasceresti maturare le morte e al limite e dico al limite le metteresti vive in sump solo quel che basta x dar vita alla vasca..in fondo la maturazione + lunga o + veloce poco conta.. conta solo di arrivarci IMHO

se ti è sembrato un post stile je accuse mi scuso perchè non è mia intenzione.
ciao

ah scusami x la cronaca partendo dal fatto che ero acquariofilo già negli anni 90 ti posso dire che Peter Wilkens (RIP),creatore assieme a Stuber del metodo berlinese in una intervista rilasciò la seguente dichiarazione:che l'uso di rocce vive in manierfa massiccia è solo una trovata commerciale e che lui e dico lui ne prevedeva al massimo 10 kg ogni 300 lt,KNOP di cui avevo un libro (noto ai tempi),non ricordo il titolo ma mi sembra informazioni nozioni di barriera o qualcosa di simile non le citava nemmeno,con questo non dico che non siano importanti,ma che forse si esagera,anche perchè alla base ci sta una forte illuminazione con l'ossiduriduzione che se ne ricava,le stesse rocce vive,uno schiumatoio che toglierà (a volte purtroppo) l'organico,una forte circolazione,il carbone attivo (non si sa mai perchè sottovalutato) e io aggiungerei sarebbe importante una forte ossigenazione.

non ho + testi,ma se domandi a reefaddict,Rovero (che di sicuro ha letto + di me e di te) non perchè ne abbia parlato con lui,ma perchè sono sicuro che avrà letto in merito,vedrai avvalorerà quel che ti ho detto
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