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Illuminazione Nanoreef Per parlare di come illuminare un nanoreef , tipi di lampade, combinazioni, qualità e quantità della luce.

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Vecchio 26-12-2013, 21:00   #1
frecciadelledolomiti
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Grazie grispa, io domani dovrei inizaiare a montare il tutto. Devo solo passare al brico a comprare un saldatore, visto che dove sto ora non ce l'ho...
Prima di partire vorrei un parere sulla disposizione dei leds sul dissipatore 250x250mm.
Ho fatto uno schemino con il paint. praticamente e' lo stesso modulo da 12 leds riposizionato 4 volte ruotato di 90' ogni volta. Al centro si alternano due red con due 6500K (2xred e 6x6500K in totale secondo rapporto che sta in prima pagina).
Li ho disposti cercando di mischiare un po' il tutto e tenendo conto che gli invertebrati staranno verso il centro, cosi' da concentrare appunto lo spettro UV/blu all'interno (piu' o meno).
Ben vengano pareri e considerazioni, visto che io non ho nozioni sul criterio di accostamento/miscelazione delle varie tonalita'.
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Vecchio 26-12-2013, 22:52   #2
grispa72
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Secondo la mia esperienza, che è quasi nulla, i colori dovrebbero essere disposti abbastanza omogeneamente (come d'altronde in natura) e per i tuoi mi sembra che ci siamo.

Capitolo temperature.
Ho fatto un po' di prove lasciando la ventola spenta. Il risultato è stato, in un ora un aumento della temperatura da 20 a 28*C con temperatura ambiente a 18/19*C.
Ho modificato l'intensità dei canali portandoli a 60/70/80% rispettivamente.
Con la ventola accesa la temperatura della plafoniera è praticamente uguale a quella ambiente e quindi la ventola d 12 cm riesce a smaltire tutto il calore prodotto.
Il test probante sarà comunque in estate quando dentro casa, nei giorni più caldi sfioro i 31*C. Ritengo però che non ci dovrebbero essere problemi (al limite anche senza ventola difficilmente toccherò i 50*C).

Fatte le debite proporzioni dovresti essere tranquillo pure tu IMHO.
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Vecchio 27-12-2013, 00:22   #3
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Grazie, il discorso temperature mi conforta.
Per i colori... Boh, mi pare di aver messo colori caldi verso il centro con aggiunta di UV e un alternarsi di blu e bianchi andando verso l'esterno. Come ho detto ho usato un modulo da 4x3 e poi l'ho ruotato, avendo cura di non avere colori simili nei punti di contatto tra i due mobili.
La cosa mi sembra, se non omogenea, almeno avere un certo riemescolamento.
Ora una domanda per quanto riguarda l'alimentazione.
Ho fatto caso l'altro giorno che i driver alimentano a 0.6A mentre i leds sono rated a 0.7A max.
Devo dedurre che mandando i leds a tutto gas potre arrivare solo all'85% (proporzione) del potenziale luminoso ??? Mi sa di si.
Inoltre contando che ho per ogni canale 48V x 0.6A = 28.8W x 4 = 115.2W totali ???
Al di la' del fatto che penso bastino comunque per la mia possibile vasca, che comunque avra' un dsb di una dozzina abbondante di cm facendomela diventare un 60 litri, posso anche considerare tale il valore che dev'essere dissipato ??? A questo punto direi che sono in una "botte de fero" per quanto riguarda il dissipatore.
Infine, vistoc he domani mi cimentero': qualche consiglio particolare per l'assemblaggio ?
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Vecchio 27-12-2013, 04:01   #4
grispa72
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Corrente di alimentazione
Nei datasheet la corrente massima indicata è quella che porta il semiconduttore vicino alla distruzione. Se alimentassi un led con quella corrente avresti si una maggiore luminosità ma una vita molto breve. Bisogna guardare la corrente alla dicitura 'Typical' che è sempre minore della corrente massima.
Comunque si, in generale meno corrente significa meno luminosità ma non puoi ignorare il discorso sopra.

I driver PWM lavorano proprio limitando la tensione che raggiunge gli elettrodi dei led e quindi la corrente (per la legge di Ohm I=V/R, puoi considerare un led alla stregua di un resistore, la corrente è proporzionale alla tensione) che vi circola, che risulta proporzionale alla tensione, appunto. La tensione di alimentazione viene variata secondo la percentuale che imposti dal controller (o che vari con un potenziometro). Questa percentuale comanda la larghezza (W di PWM sta per Width, cioè larghezza in inglese) dell'impulso (P di PWM sta per Pulse, impulso in inglese) di tensione rettangolare erogata. La tensione è sempre, ad esempio, di 48V ma il carico viene raggiunto da una tensione media, minore data dalla media della larghezza dei rettangoli di tensione pari a 48V e della larghezza dei rettangoli di tensione pari a 0V che si susseguono. La media sarà sempre minore di 48V finché saranno presenti i rettangoli a larghezza 0V. Spero di essere stato chiaro.

La corrente indicata ad esempio per questo led Cree ha due valori, la massima è 1500mA (Max. Forward Current 1500mA) e quella di lavoro, che tra 2,85V e 3,5V può variare da 350mA a 1000mA (Forward Voltage 2.85V @350mA, 3.15V @1A), ben lontano dai 1500mA di massima corrente.

Per quest'altro le informazioni sono ambigue perché riportano come corrente massima 700mA e come corrente di alimentazione alla tensione di 3,5V sempre 700mA. Bisognerebbe avere il datasheet.

Tensione di alimentazione e resistenze limitatrici
Ora non mi ricordo chi aveva sollevato il problema ma visto che ci sono lo scrivo.
Per calcolare le eventuali resistenze di limitazione da aggiungere in serie ai led bisogna dividere per la corrente 'tipica' (e non max) la differenza tra la tensione di alimentazione e la caduta di tensione provocata dai led. Faccio un esempio dei kit di Acquastyle.

Loro indicano 48V (Va) la tensione di alimentazione per 2-12 led in serie da 3,5V (Vl) ciascuno con corrente di 600mA (Ia). Ora non ricordo i valori esatti, ma la sostanza non cambia.

R= (Va -12 x Vl) / Ia = (48-12x3,5)/0,600 = 10 Ohm

R è trascurabile e quindi si conclude che non è necessario porre una resistenza limitatrice. E questo discorso è valido anche per 2 led in serie che richiederebbero una resistenza limitatrice di :

R = (48-2*3,5)/600 = 68,33 Ohm

considerata anche questa trascurabile. Certo senza questa resistenza la corrente effettiva che circola è maggiore di 600mA. Questa si avvicina a quella massima che porta alla diminuzione di della vita dei led. Ma è considerata comunque una condizione di lavoro accettabile.

Potenza dissipata
Si il calcolo della potenza da dissipare è giusto. Questa, a sua volta, è proporzionale al calore da dissipare attraverso il fattore 0,238, che permette di passare dai watt alle calorie al secondo prodotte e da dissipare. Nei link di uno dei miei post precedenti la spiegazione.

Consigli
  • Soprattutto attenzione alle saldature. Possono venire male e isolare (raro). Possono sbavare e collegare a massa (al dissipatore) la piazzola conduttrice.
  • Metodo di saldatura. Io ho trovato comodo sciogliere prima una goccia di stagno sulla piazzola, poi sul filo e dopo appoggiare il filo sulla goccia e sciogliere insieme il tutto premendo leggermente con la punta del saldatore sul filo. Attento a non starci troppo perché se no fondi anche la guaina del filo.
  • Prima di dare corrente ricontrolla le polarità led per led e le saldature.
  • Da ricontrollare anche le polarità lato driver e alimentatore.


Poi non è difficile come sembrerebbe.

Buon lavoro.
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Vecchio 28-12-2013, 22:19   #5
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Sono cominciati i lavori ! Allego qualche foto partendo dalla piastra in plastica (o plexiglass, boh ?) sulla quale fissare i drivers.
Ovviamente crepata durante la perforazione. Tutto fissato con viti da 3mm.

E infine il layout della parte tecnica delle plafo sul posteriore del dissipatore 250x250 h 40mm.
Intanto procediamo...



Inviato dalla soffitta con taptalk
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Questo sarebbe il layout.


Inviato dalla soffitta con taptalk

Ultima modifica di frecciadelledolomiti; 28-12-2013 alle ore 22:23. Motivo: Unione post automatica
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Vecchio 28-12-2013, 23:28   #6
grispa72
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E l'alimentatore?
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Vecchio 29-12-2013, 00:01   #7
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Gli alimentatori stanno fuori. Pensavo di portare sia i 48V che i 5V per alimentare il display con un cavo da 4 poli, due li attacco all'uscita del 48V e due, tagliando e saldando, all'alimentatorino 5V. Gli alimentatori poi li tengo nascosti a parte (forse nel mobile, o forse dietro, per ora non so).
Ecco i leds incollati al dissipatore, la pasta traborda un po' dappertutto ma non credo dia problemi. La cosa piu' complicata e' tenere conto delle polarita' per avere un andamento dei fili il piu' lineare possibile.


Ma quanto devo aspettare perche' la pasta sia completamente asciutta e possa iniziare le saldature a stagno ???


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Vecchio 29-12-2013, 05:20   #8
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Dopo 10 minuti la mia era già asciutta.
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Vecchio 29-12-2013, 23:55   #9
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Finalmente oggi ho finito di saldare e cablare e ho messo in moto l'ordigno.
Devo dire che la luce di per se' e' accecante !
Con tutti e quattro i canali al 100% la luce sembra omogenea. Ho messo un fogno bianco a 30cm dai leds e non noto nessuna disuniformita'. Vedremo in futuro che tonalita' avra' in vasca ma potendo modificare 4 canali credo proprio il compromesso si trovera' sempre.
Per quanto riguarda la temperatura non so che dire. Il tutto e'stato acceso nemmeno 10 minuti e a diverse potenze. Magari faro' un test di 15 minuti al 100% e vedo (con i pochi e scarsi mezzi a mia disposizione) dove mi arriva la teperatura.
Ora mi manca solo trovare qualcuno che piega e taglia la lamiera per fare il case.




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Vecchio 30-12-2013, 00:32   #10
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Aggiornamento temperature. Dopo 30 minuti con tutti i canali al 100% misurando la temperatura con un termometro digitale del tipo "per misurare la febbre" attaccato con lo scotch sulla piastra inferiore del dissipatore, quindi il punto piu' caldo direi mi segna circa 42 gradi. Per il momento direi buono, contando 19 gradi di temperatura ambientale. Aspettiamo che passi l'ora e poi vediamo dove arriva. Credo comunque, vista la stasi del termometro che ormai il top e' stato raggiunto, grado piu' grado meno.


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