Visualizza la versione completa : Cianobatteri non spot
Salve, premetto che so quale è la causa dei ciano, sostanzialmente il mio dovermi occupare della tesi (che almeno è andata bene, fosse anche andata male...) mi ha portato per un mese a trascurare l'acquario. CO2 interrotta, fertilizzazione quasi dimezzata e neon vecchiotti (circa 10 mesi) hanno contribuito alla proliferazione sul ceratophyllum. E da lì un po' su tutta la vasca. Attualmente li sto eliminando per via meccanica, cosa che ovviamente non da risultati eccellenti, ma con la reintroduzione di CO2 spero di far riprendere l'esplosiva crescita del cerato e cercare di tenerli sotto controllo.
Ma, sapendo che una settimana di buio ucciderebbe la maggior parte delle mie piante (cerato e crypto temo potrebbero non prendere bene a una settimana o più di buio), ho cercato un trattamento con H2O2. E online ho trovato un caso per trattare tutta la vasca (non sono macchie grandi, ma sparse ovunque)
Giorno 0: 1mL H2O2 ogni 4 litri di acqua. Segue cambio del 5% dopo 3 ore
Giorno 3: come giorno 0
Giorno 6: 1 mL H2O2 ogni 3 litri di acqua. Segue cambio del 10% dopo 3 ore
Giorno 9: 1 mL H2O2 ogni 2 litrii di acqua. Segue cambio del 25% dopo 3 ore
complessivamente, dato che l'acquario è un Rio 125, 160 mL di acqua ossigenata spalmata in poco più di una settimana. E da qui la domanda... quanto può fare male alla flora (12 rasbore) e al filtro un trattamento simile? Chimicamente parlando se alzo la temperatura dovrei favorire la degradazione della H2O2 a acqua e ossigeno però prima di andare a fare mischioni che mi distruggono il mondo vorrei domandare ecco.
3-4 giorni di buio alle piante non creano problemi.
hai intanto verificare i valori i fosfati e nitrati? probabilmente sei basso di no3 e aumentarli già potrebbe aiutarti.
Non ho esperienza con l'uso dell'acqua ossigenata, ma con i cianobatteri si, mio malgrado.#06 Non c'e bisogno del buio per una settimana, bastano pochi giorni, anche 2-3, per bloccarli. Se poi riparti bene e fai una bella rimozione manuale puoi risolvere senza troppi sbattimenti e senza compromettere le piante.
Non si può generalizzare sui cianobatteri, una lotta o un oscuramento possono essere inefficaci, con la conseguenza di non liberarsi anche mai... ci sono decine di casi di persone che provano per mesi. Non tutte le situazioni sono uguali e nemmeno i ciano è detto siano gli stessi.
La più grande prevenzione è capire come funziona un acquario, soprattutto la parte chimica, e quali sono i punti a favore dei ciano. Le cause sono sempre più di una
Ti consiglio questo sistema che da me ha funzionato sempre in casi estremi http://www.acquariofilia.biz/showpost.php?p=1062199841&postcount=7
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NO3 dopo un periodo (più di due tre mesi fa) passati ad essere completamente a zero, sono risaliti ad un valore di poco inferiore a 25
Fosfati viceversa, con l'introduzione di resine sempre nello stesso periodo sono scesi adesso attorno al 0.5.
Posso provare ad ordinare online del nitrato di potassio, ma ho paura di farli salire troppo sinceramente :/
Per il buio di 2/3 giorni, Lydia, bloccarli serve a poco, la velocità di crescita di batteri fotosintetici è estremamente elevata e volevo completamente rimuoverli, per questo avevo letto di periodi di buio più elevati.
Proverò a cominciare una terapia di buio (con somma gioia della mia famiglia suppongo ._.) e vediamo come va intanto...
Ah, cosa che ho dimenticato di dire, a comparto luci adesso ho un neon in gradazione "warm" della juwel (o come li hanno chiamati adesso, prima si chiamavano "nature") e uno in gradazione day light, ma non so se sostiture il day light con uno in "color" (viola)
Il buio da solo fa poco nella maggior parte dei casi, a meno che non lasci un sacco di giorni...
Devi sistemare il rapporto nitrati/fosfati, fertilizzare correttamente, non disperdere cibo in vasca e non esagerare con le luci nuove, dato ora accelerano la velocità di espansione se avevi esempio un fotoperiodo di 8 ore, parti da 7 e aumenti mezzora ogni 3 4 gg. La luce rosa non va bene, devi stare tra 4000 e 6500 kelvin.
Quella tecnica ti ho spiegato e quel prodotto sono probabilmente la soluzione meno impattante e risolutiva
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Per il protocollo di fertilizzazione sto seguendo quello della sera ora, il blue exit l'ho ordinato.
Per le luci, grazie, volevo essere sicuro :)
Se usi il protocollo della sera devi fare attenzione a non creare eccessi o carenze, altrimenti basta un punto debole e sei da capo...
In generale che piante hai e che flaconi hai?
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Criptocoryne, alcune microsorum messe ora e ceratophyllum. Niente altre piante, se escludi una hygrophilia sullo sfondo sofferente.
Uso le pasticche floranette e mi pare il liquido si chiami florena (sono fuori casa e non ricordo).
Allora.. non stai dando nessun protocollo, è una fertilizzazione sballata. Il florena è anche carente di potassio, mentre le pasticche si usano solo al bisogno.
Un esempio di protocollo è questo http://www.seraitalia.com/dolce.asp
Devi dosare solo il necessario, seguendo questa guida in caso di dubbi http://www.acquariofilia.biz/showthread.php?p=1061062230
Se sei passato da nitrati a zero a 25, l'equilibrio è stato sempre a favore delle "alghe"
In caso fai un oscuramento prolungato, le piante più rapide o appena immesse andrebbero spostate, pulite e trattate a parte. Le piante rapide non in salute vanno buttate o non aiutano limitare l'invasione di alghe, anzi diventano materiale di scarto.
Le piante a crescita rapida più danneggiate sono già state buttate, adesso in vasca restano solo quelle più sane (anche se alcune con dei ciano sparsi che tutavia si stanno concentrando sui legni della vasca).
Ho completamente sigillato l'acquario per la luce e ho ordinato il blue exit. Conto che arrivi o domani o lunedì al massimo (momento in cui interromperò presumibilmente la terapia di buio).
Che protocollo di fertilizzazione consiglieresti, comunque?
Se hai piante rapide vanno spostate sennò non reggono il buio, facendo i gg del link che ti ho passato, ma anche facendone meno... le metti un po' in difficoltà. Quelle più sane vanno spostate e pulite manualmente sotto acqua corrente leggera, poi usi il blue dove le tieni provvisoriamente.
In vasca tieni le micro, anubias e simili che cmq 6 7 gg di buio riescono affrontarli. Non tralasciare nessun punto del link. È importante anche ci sia una buona circolazione dell'acqua in più punti possibili dell'acquario. Il fondo se è molto fine puoi tenere qualche melanoides.
Protocolli sono tutti efficaci. Io personalmente mi trovo bene con easylife o seachem
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L'uniche piante che ho potuto spostare sono le ceratophyllum (e si, l'ho fatto prima di iniziare il buio :) ora sono in un secchio temporaneo ma almeno prendono un minimo di luce). Ho provato a smuovere le crypto ma hanno un apparato radicale troppo sviluppato e dovrei togliere tutto il fondo o quasi.
Per il fondo e le lumache... non è finissimo, a granulometria fra circa 0.5 e 1 mm
Le crypto puoi lasciarle in vasca ;-) se va tutto bene quando apri fra 6 7gg, riparti da poche ore di luce e fertilizzando correttamente (dosi essenziali alla salute delle piante, senza escludere i macro). In caso sbagli il rischio i ciano ripartono è elevato.
Hai il blue exit che aiuterà, ma andrebbe usato come soluzione definitiva.. se non fai errori
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