No3 e Po4 10:1...
 

Buongiorno a tutti! Ho un problema con la fertilizzazione del mio acquario… Somministro protocollo avanzato Seachem, prima seguivo il base ma avendo sempre i Po4 a zero che mi causavano alghe nere filamentose, ho cambiato...
Ora sembra che ho il problema opposto, i Po4 ci sono (0,6-0,8 max) ma se li pappano le alghe!
Vi mostro le foto della mia situazione… Grazie a chi mi sarà di aiuto!https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...bcd46bdb0c.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...fd54483162.jpg


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A me (nella prima foto) sembrano BBA, ossia Black Beard Algae (tostine da eliminare...#28c ). Nella seconda vedo alghe verdi a tappeto.
Le BBA prosperano solitamente con elevati valori di fosfati (ma non basta come unico fattore scatenante) associati a spettri di luce ricchi di lunghezze d'onda di 560 - 580 nm(giallo verde) o tendenti al blu - viola (alte temperature di colore).
Dovresti comunque fornire qualche dato in più sulla tua vasca.
Valori dell'acqua (ph, KH, GH,...), CO2 (la dosi?), wattaggio e tipologia (temperatura di colore ed eventuale spettro) delle lampade...

Ti do subito tutte le informazioni… Anche se ti sembrerà strano ma è tutto più o meno nella norma…
PH 6,5 KH 4 GH 7/8 co2 h24 senza interruzioni notturne
Illuminazione Dennerle Special plant e Amazon Day 70w totali con riflettori e otto mesi di vita
Temperatura dell’acqua 24 / 25° Quest’estate al massimo 26/27°
Fertilizzo con protocollo avanzato Seachem....ora sospeso...
Prima fertilizzavo con protocollo base ma poi avendo i fosfati a zero mi erano comparse le alghe filamentose nere, quindi sono passato all’avanzato... ora forse sono troppi anche se a guardare i test non sono mai andato oltre lo 0,6-0,8 di Po4
Grazie dell’aiuto!


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Ma prima del passaggio al protocollo avanzato, le piante crescevano bene?
Il fatto che si misurino i fosfati a zero in determinati momenti, non indica che questi non ci siano. È possibile invece che vengano immediatamente assorbiti dalle piante o che precipitino nel fondo. In tal caso, aumentando tutto il protocollo, il surplus crea l'incipit per una esplosione algale.

P.S.: a me il Trocal Amazon Day della Dennerle non piace, perché, a dispetto della sua caratteristica "UV stop" contro le alghe, ha un picco nel suo spettro proprio a 560 nm, la lunghezza d'onda preferita dalla ficoeritrina posseduta dalle BBA.

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No con il protocollo base era tutto bloccato e molte piante erano coperte da alghe filamentose nere...


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Ma le BBA sul fondo che vedo nella prima foto, c'erano anche prima del protocollo avanzato?

P.S.: comunque anche le Special Plant hanno lo stesso picco a 560 nm utile alla ficoeritrina...

No si sono formate da circa un mesetto e negli ultimi giorni sono esplose...il protocollo avanzato lo somministro da maggio...


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Eppure prima di acquistare le lampade Dennerle mi sono informato sui vari forum e tutti le ritenevano valide...
Ho un Juwel quindi sono limitato nella scelta delle lampade se no devo fare modifiche...
Tu cosa monteresti tra quelle disponibili e compatibili ?


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Certo che con la Juwel hai poca scelta.
Potresti optare per un Sera plant color e/o un JBL solar tropic.
Insomma, gradazioni intorno ai 4000 - 5000°K.
Io tornerei poi al protocollo base, togliendo meccanicamente più alghe possibili e facendo un cambio consistente del 30 - 40% e poi cambi settimanali del 10%.

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Intendi un neon sera e un neon Jbl? Dovrei montare la coppia composta da quei 2 neon?
O 2 uguali della stessa marca?
Come tolgo meccanicamente le alghe?
Adesso sto provando a mettere acqua ossigenata (40 ml) il un litro di acqua dell’acquario e la spargo dentro...per 3 o 4 giorni poi cambio 40 litri su 140...o forse è meglio 60 litri? La fertilizzazione questa settimana l’ho sospesa, da lunedì parto con 1/2 dose del protocollo base...


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Prova prima a sostituire quello con la temperatura di colore più alta con il Sera Plant Color o il JBL solar tropic. Aspetta un mese e vedi come va.
Se riesci a togliere dalla vasca il legno su cui sono cresciute le alghe è meglio. Altrimenti utilizzi una spazzola molto forte. Se riesci nel contempo ad aspirarle con il tubo del cambio sarebbe meglio. Altrimenti poi un cambio sostanzioso. Puoi in alternativa utilizzare una siringa piena di acqua ossigenata e dirigere il getto sulle alghe (quelle sugli arredi, non sulle piante). Utilizza il volume che utilizzeresti per il litraggio della vasca (40 ml su 140 litri netti?)
Per l'acqua ossigenata, devi fare attenzione con la concentrazione in vasca per la salute dei pesci: H2O2 è molto irritante per le loro branchie e le mucose.

Se tolgo la radice e i 4 sassi cosa uso per togliere le alghe? Una spazzola o sempre acqua ossigenata ? Quasi quasi tolgo tutto e pulisco...
Devo anche capire come mai il mio KH resta sempre circa 4 senza integrare l’acqua osmotica...integro solo per il GH con Equilibrium Seachem...


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Per pulire rocce e legni basta immergerli per qualche ora in un secchio di acqua e H2O2 (1 ml per litro di acqua) e poi spazzolare il tutto con una spazzola robusta (di quelle per il bucato o uno spazzolino duro per le parti piccole).
Riguardo al KH, ci sono due spiegazioni:

1 - quando dosi la CO2 succede che:

CO2 + H2O <> H2CO3
H2CO3 <> H+ + HCO3-
HCO3- <> H+ + CO3 –-

quindi l'equilibrio si sposta tutto a destra e hai formazione di carbonati e bicarbonati. Ma per la maggior parte sono bicarbonati, visto che a pH 6.5 i carbonati non ci sono già più in soluzione, per via di quest'altro equilibrio:

https://www.lenntech.com/images/ozon_decomp3.gif


quindi la seguente reazione: Ca(HCO3)2 <-> CaCO3 + H2O + CO2 tende a spostarsi a sinistra ed il tuo KH non diminuisce.

2 - i test acquariofili per la misura del KH, prendono in considerazione l'alcalinità totale, più che quella carbonatica, cioè la somma degli anioni presenti in soluzione. Che per la maggior parte sono bicarbonati e carbonati, ma il test misura anche fosfati, nitrati, solfati , borati, idrossidi e quant'altro. In pratica ogni base in grado di neutralizzare un acido (il test del KH altro non è che una titolazione acdo/base). E' ovvio che in acquario fertilizzato di anioni ce ne sono parecchi...

Innanzitutto non so come ringraziarti...sei molto preparato e competente! Da quello che ho capito il KH non si abbassa più di così per questi motivi...non perché ho qualcosa che rilascia carbonati in acqua? Tutti mi hanno sempre detto che è colpa di qualche roccia...o addirittura del fondo...
Il giorno dopo il cambio acqua misuro 3/3,5...poi i giorni successivi 4, senza inserire integratori per KH.


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Non ho voglia di smontare tutto ma mi sa che mi tocca! Con l’acqua ossigenata e la siringa direttamente sugli arredi non finirei più! Quanti ml posso mettere ? Poi dovrei cambiare anche l’acqua...


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Ovviamente se hai un fondo ole rocce composti da carbonati, il dosaggio di CO2 e/o un acqua tenera e acida possono far aumentare il KH (o tenerlo ad un certo valore in relazione alla quantità e alla crescita delle piante). Ma anche senza fonti dirette di carbonati, il KH (con la CO2) può aumentare e/o rimanere invariato (o diminuire a seconda dei casi).
Comunque le due cose sono (quasi) indipendenti tra loro.
Se non riesci a tirare fuori rocce e legni ( ma se riesci è più semplice ripulirli) fai girare in acquario per qualche giorno 1ml per ogni 4 litri di acqua se hai pesci. Se non ci sono pesci, puoi arrivare anche a 1ml per 2 litri.
Poi cambi almeno il 30 - 40%.

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Se il KH mi resta sempre così..tra 3e4 senza integratori è un problema?
Quel trattamento con l’acqua ossigenata lo sto già facendo da 4 giorni, ma è ancora più o meno tutto come prima...domani cambio 60litri su 140.
Ho messo 40 ml di acqua ossigenata in 1 litro d’acqua dell’acquario, mischiato e versata sugli arredi con il filtro spento per mezz’ora...questo per 4 giorni.
Dici che posso ripetere la stessa cosa anche per la settimana prossima? Sempre con la fertilizzazione sospesa? O posso riprendere a somministrare 1/2 dose del base?


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Ricomincia a fertilizzare e continua con l'acqua ossigenata.
Però la dose mettila in una siringa senza ago e spruzzala direttamente sulle alghe a pompe spente.
Il KH a 4 va bene.

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Alla fine ho tolto radice e sassi e ho ripulito tutto...una faticaccia!
Ho trovato il sasso che frigge con l’acido muriatico...era quello che era legato alla radice per mantenerla sul fondo...l’ho tolto tanto ora non galleggia più!
Ora devo tenere sotto controllo il KH...in caso mi servano che sali mi consigli?
Domani comincio a fertilizzare con 1/2 dose visto che ho avanzato poche piante e ho anche potato...
Per quanto riguarda No3 e Po4 cosa faccio? A quanto li tengo? Non vorrei che tornassero le alghe filamentose nere...se sono troppo bassi...


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Per il KH, visto che stai utilizzando Seachem, vanno bene i sali di questa marca.
OK per la fertilizzazione a metà dose e per ora io non doserei nitrati e fosfati. Basteranno quelli prodotti dalla fauna e dalla decomposizione algale.
Successivamente inizierai cautamente con i nitrati, ma quando osserverai una buona ripresa vegetativa.

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Ok grazie! Visto che ho avanzato solo pochissime piante devo acqistarle... avevo pensato a Cabomba aquatica ( sostituirei Pogostemon erectus che non è amazzonica) , echinodorus tenellus ( che avevo già) , alternanthera reickii ( già avute 2, la prima era diventata bella ma poi è stata invasa dalle alghe filamentose nere), Myriophyllum Matogrossense, Echinodorus quadricoststus ( al posto del l’echinodorus ozelot red che è troppo grande per il mio acquario)
Cosa ne pensi?



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Direi che come scelte vanno bene. Attenzione alla Cabomba che vuole veramente tanta luce (altrimenti le parti basali marciscono) e tanto potassio.
E occhio al quadricostatus che se prende piede può risultare molto invadente.

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Ho letto che per la cabomba aquatica 1/2 w per litro potrebbebastare...meglio la cabomba caroliniana?
Se hai alternative da consigliarmi le accetto...Mi servono sia da sfondo che da centro e primo piano...questo è il mio acquario dopo la pulizia di ieri...
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...a00332291b.jpg


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Se invece mettessi Ludwigia repens e Ceratopteris thalictroides? La cabomba è così difficile da tenere bellina?


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Potresti mettere Cabomba caroliniana (più semplice della aquatica) e/o Ceratophyllum demersum sullo sfondo a destra, Ludwigia repens in fondo a sinistra, Echinodorus tenellus in primo piano (o Lilaeopsis brasiliensis, più delicata in fase di adattamento) e Hydrocotyle leucocephala arrampicata sul tronco fino in superficie (ma confinandola lateralmente con potature mirate).
Volendo anche Bacopa australis in primo piano a destra, vicino al sasso.
La Ceratopteris Thalictroides è una bella felce anche a crescita rapida, ma spesso difficile da contenere in maniera armoniosa (nel tempo può risultare "confusionaria e caotica").

La cabomba carolineana non la trovo, l’hydrocotyle e la bacopa australis nemmeno...hai qualche sito per l’acquisto di piante da consigliarmi?
Io stavo guardando su Rare acquatic plants...


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Al posto del l’echinodorus tenellus che ho già avuto potrebbe andar bene la sagittaria sulbiata?


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La Sagittaria subulata va bene, ma magari prendi la varietà pusilla che rimane più piccola e bassa.
Riguardo alle piante io le prendo sempre nei negozi, perché preferisco vederle e sceglierle dal vivo.
Raramente le ordino on line.

Si anche io ma i negozi nella mia zona hanno quelle classiche...niente di un po’ ricercato...per esempio mai visto una Cabomba in negozio! Sono della provincia di Monza Brianza...



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Sicuramente a Roma si ha una maggiore scelta di negozi...
Comunque il sito RareAquaticPlants va bene.
Puoi scegliere da lì.
Per il primo piano puoi prendere Lilaeopsis brasiliensis, che tra l'altro è venduto su delle griglie da piantare direttamente sul fondo. Oppure Eleocharis pusilla.
Va bene l'Hydrocotyle tripartita al posto della leucocephala e la Lobelia cardinalis mini al posto della Bacopa australis.
Puoi provare la Mayaca fluviatilis al posto della Cabomba.

Ti ringrazio stasera guardo e ordino...
Pensavo, oltre a hydrocotyle davanti e dietro al tronco e lobelia Cardinals a destra vicino al sasso
3 Ludwigia repens (forse bastano 2)
1 Ludwigia repens rubin con sotto 1 Ludwigia sp super red in centro tra sassi e radice
2 sagittaria sulbiata o pusilla
1 echinodorus quadricostatus a sinistra tra vetro e radice
2 Cabomba acquatica per coprire il filtro...(la mayaca fluviatilis mi piace se è più semplice metto questa...2 piante bastano? Saranno diversi steli da piantare...)



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Scusate l'intromissione ma mi è crollato un mito ..... #28f -34

Io avrei da poco comprato proprio l'accoppiata Dennerle Special Plant + Amazon Day e quindi sono ancora al giro di prova, e vi dico subito che mi sto sforzando ad accettare la luce dello Special Plant proprio perchè è noto come antialga,
ma se così stanno le cose lo sostituirei immediatamente.

E cosa ci metterei al su posto ?

Il JBL Solar Tropic T5 però mi sembra che abbia pochi lumen rispetto ai Dennerle ...

Occhio, sono i sali che utilizzavo io all'inizio, ma sono a base di bicarbonato di sodio, non proprio utili alle piante.

Leggi seconda FAQ:

http://www.seachem.com/alkaline-buffer.php

Ora uso il più tranquillo Bicarbonato di Potassio puro.

D'accordissimo sul fatto che il bicarbonato di potassio sia decisamente meglio di quello di sodio. Ma occorre anche calcolare che non verrà utilizzato con frequenza e a dosaggi elevati. E che anche i cambi influiscono sulle concentrazioni.
Ovviamente se si usa frequentemente ed in maniera massiccia allora meglio optare senz'altro per il bicarbonato di potassio.

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Per le piante che ti ho elencato è che ho intenzione di acquistare può bastare la mia luce? Sono a 0,5 w/L...in più ho i riflettori e sto pensando di rivestire il coperchio con una pellicola riflettente...fa realmente la differenza? Se è utile lo faccio! Grazie ancora della pazienza...


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Corydo, riguardo alle lampade, la specifica antialghe è alquanto generica, in quanto non esiste un solo tipo di alga. Alghe verdi, alghe rosse e alghe brune sono così diverse tra loro che fanno parte di tre Phylum differenti e, nel caso delle alghe brune, addirittura di un regno a parte (diverso da quello delle piante).
E ognuno di questi "gruppi" differisce enormemente con gli altri per tipologia di pigmenti fotosintetici e loro spettro di assorbimento. Tanto che è impossibile fare una lampada che salvi un acquario dalle "alghe".
D'altro canto, non sarà mai SOLO una lampada la causa di un invasione di alghe.
Occorre valutare caso per caso e analizzare tutti gli elementi presenti. Il picco a 560 nm può causare ad esempio una proliferazione di BBA, ma non avere nessun effetto sulle alghe Oedogonium o sulle Staghorn.
Quindi vai tranquillo con le Dennerle e guarda come si comporta nel tempo la vasca.
Perché ogni acquario fa storia a sé.

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Steguanzi, va bene l'elenco che hai fatto sopra.
Per la luce, forse con la Cabomba sei un po' basso.
Prova la Mayaca.
I riflettori vanno bene e migliorano, ma certo non fanno miracoli.

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Ok per la Mayaca ...Io intendevo ricoprire completamente il lato interno del coperchio con materiale riflettente… Ne vale la pena?


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Grazie Entropy,
spiegazione precisa ed esaustiva.

Tuttavia il motivo per cui mi allarmavo e per il quale ho cambiato i vecchi neon da 6500k (ormai esausti dopo 1 anno) è dovuto proprio alla comparsa di spot di BBA prima e Stanghron dopo.
Probabilmente il motivo sarà stato quello dei neon vecchi perchè le piante crescono ed anche veloci.
Osserverò quello che succederà ora e nel caso analizzeremo il problema in un nuovo topic.

Ti sono vicino ... le BBA non le eliminerai MAI .

Impara a conviverci e , se sarai fortunato , se ne andranno per i fatti loro . A quel punto elaborerai la tua teoria e penserai sia cosi ... ma in realtà sarà una pia illusione .

Ho 5 acquari ele BBA son in tutte tranne 1 , forse 2.
Le motivazioni più banali e scontate le ho fatte passare in rassegna tutte , gli approcci per eliminarle pure e ti posto qualche esempio :
a) La Co2 ... ho BBA sui diffusori il che la dice lunga su quanto gli faccia la Co2. Normalmente la tengo a 20-25 ma in periodi senza pesci ho provato a spingere a 50 senza vedere differenze .
b) la durezza dell'acqua ... ho BBA in una vasca con Kh=0/1 fisso e stabile da anni. Ho BBA in acquari con il Kh=3 e Gh=7.
c) fertilizzanti ... ho BBA in un acquario dove in 3 anni non ho MAI fertilizzato . Ho BBA dove spingo molto le piante .
d) spettro luminoso ... ho BBA in una vasca con le ZETLight a LED , ho le BBA in vasche con neon T5 per acquarioflia (provate a ritmi di 8 mesi le dennele , 4 uguali , 4 diverse , provate le JBL ed anche le economiche OSRAM 865 perchè le 965 sono introvabili)
e) intensità luminosa ... ho BBA in vasche con 1 w/l e ce le ho in quelle a 0.3 w/l
f) NO3 e PO04 ... nei miei acquari li ho pressocchè a zero anche nell'acquario Discus dove non faccio cambi d'acqua da 6 mesi . Le BBA ci sono sempre . Ho provato a portarli a misura rilevabile 10 NO3 e 1 PO04 per 6 mesi ... nada .
g) ho provato H2O2 ... gli fai na cippa o meglio anche se togli i legni e vai di candeggina ... tempo breve mi tornano ad arredare i legni . Compri legni nuovi e sei daccapo perchè non si è identificato la causa .
h) cambi acqua ... ho acquari che cambio acqua 30-40% settimanalmente , altri con vie di mezzo ed uno in cui cambio un 20-30% ogni 4-6 mesi

Potrei continuare per ore a scrivere in merito alle BBA ... ma basta una spora che trascini con utensili o con le mani o con le piante e si riparte da capo .

Le soluzioni sono due : o te le fai piacere o escogiti sistemi per aggirare il problema

Le uniche cose che ho notato sono :

1) sui legni : li ricopri di muschi cosi le BBA non hanno i loro luoghi preferiti
2) il terreno : nei miei acquari normalmente cerco di non lasciare zone senza piante (miro al 100% di piantumazione) . Se per caso rimane qualche granello di allofana (uso solo quelle) intaccata dalle BBA , al primo cambio acqua li aspiro e via .
3) sugli spigoli dei vetri acquari ... li raschi via ogni 15gg
4) sugli inflow ed outflow dei filtri ...una volta al mesetto li smonti , passata con varechina , sciacquata e rimonta il tutto .(idem per il diffusore Co2)

Insomma in momenti come questo dove ho tutti i miei acquari che sto o riallestendo o ripristinando , sono parecchio sconfortato , ma di fondo le BBA non sono mai riuscito a debellarle . Ogni tanto ho l'impressione che si indeboliscano , diventano rossastre e sembrano morire ... ma l'idillio dura poco . E non ho ancora capito quali condizioni generano questa situazione .

I cianobatteri sono una passeggiata a confronto ... togli i pesci , Chemiclean o eritromicina , cambio acqua dopo 1 settimana , attivatore batterico e dopo un mese rimetti i tuoi pesciotti . It's easy .
Ma le BBA non perdonano ...

L'unico mio esperimento riuscito è stato anni fa con un plantacquario piccolo (125litri) dove avevo una moria di guppy persistente : decisi di abbandonarlo quindi ho scuotato tutto . Riempito d'acqua messo Rivamor (medicinale molto potente) . Dopo 1 mese ho svuotato , sciacquato tutto con H2O2 , rilavato e riallestito per Malawi .
Le BBA sono ricomparse ugualmente ma solo in modo quasi irrisorio sulle rocce ... e ci ho messo dentro dei legnetti che erano infestati da BBA (tanto ero sconfortato) e quei legni si sono puliti perfettamente da ogni forma di alga .

Caro Yellowstone,
quello che dici mi consola, perchè anch'io le ho avute su legni, sul micronizzatore della CO2, qualche spot sui vetri, e adirittura la neritina è ricoperta di BBA :-D#rotfl#
Avevo anche inserito un Crossocheilus siamensis che dicono mangi queste alghe ....... col cavolo che le mangiava, preferiva le pasticche che davo all'ancistrus ;-)
Le ho avute anche sui bordi delle foglie della echinodorus bleheri.
Poi questa estate di colpo sono sparite, pensavo di essermene liberato, ma invece sui bordi delll'echinodorus suddetto, sul tubicino della CO2 e sui gancetti e tubi di mandata e ritorno dal filtro esterno spuntarono le odiatissime staghorn.
Ora che le piante stanno crescendo alla grande hanno regredito tutte abbastanza.
Sottolineo che non ho mai avuto grandi infestazioni come l'autore del Topic, perchè appena si allargavano un po dall'essere spot le accoppavo.

Ho avuto anche i Ciano, non molti, ma per quelli non v'è nemmeno bisogno di togliere i pesci, una dose di Chemiclean, un cambio del 30% dopo una settimana/10 giorni ed il problema è risolto.

E' più la spesa che l'impresa.
Un conto è i riflettori sopra le lampade con una determinata curvatura ed efficacia, un altro è rifoderare il coperchio non a contatto diretto con la luce ;-)