DSB: quello che ho imparato in due anni di sabbia
 

Da circa due anni sto utilizzando il DSB nelle mie vasche, dapprima come DSB remoto nel refugium e dallo scorso 1 Ottobre come fondo nella vasca principale.
Vorrei annotare un pò di cose che ho imparato, un pò come diario personale e un pò per discuterne con voi; quindi scrivo quello che credo di avere imparato e poi ne discutiamo, ok? :-)

Tipologia della sabbia usata:
Il materiale migliore per allestire il DSB è certamente la sabbia oolitica viva, che è composta di granelli di aragonite arrotondati di granulometria mista e contiene una percentuale molto alta di granuli finissimi. Purtroppo il prezzo della sabbia oolitica è molto elevato e, per grandi vasche, è improponibile; io l'ho utilizzata nel refugium e l'ho poi riversata in vasca grande come strato superficiale di un paio di cm, sotto al quale ho allestito con carbonato di calcio.
Il carbonato di calcio è un materiale molto valido, ottimo sostituto della sabbia oolitica. La sua composizione chimica è identica a quella della sabbia oolitica anche se la forma cristallina è differente. I granuli sono ottenuti per macinazione meccanica e quindi presentano spigoli che possono dare fastidio alla fauna bentonica; questo problema può essere evitato scegliendo granulometrie fini e finissime che favoriscono la colonizzazione anche in profondità da parte di vermi ed altri scavatori.
La sabbia silicea o vulcanica per i vermi e gli scavatori non fa differenza, ma può causare problemi di rilascio di metalli o elementi dannosi alla vasca con conseguenti problemi difficili da quantificare e impossibili da risolvere in tempi ragionevoli (diatomee, alghe verdi indesiderate, etc.)

Granulometria e spessore del fondo:
Per il benthos... più fine è e meglio è!
Se la devo dire tutta, potendo realizzare un dsb con sabbia fine tipo talco o addirittura con fanghiglia soffice si avrebbero i risultati migliori.
Purtroppo ciò non è possibile perchè si avrebbe acqua sempre torbida, perchè la fanghiglia non sosterrebbe la rocciata e perchè i pesci e le pompe farebbero un macello immane.
Io ho risolto mescolando tre diverse granulometrie, ovvero un terzo di sabbia fra gli 0,9 e i 1,5 mm, un terzo di sabbia di circa 0,5 mm e un terzo di polvere fra gli 0,2 e gli 0,4 mm.
La sabbia fine causa alcuni problemi di torbidità nelle prime settimane, poi si stabilizza grazie al glicocalice batterico e smette di svolazzare.
Una volta che il fondo viene colonizzato dal benthos diventa uno spettacolo.
Lo spessore del fondo ottimale è fra i 10 e i 12 cm se si usa sabbia a granulometria medio/fine, anche 8 cm se si usa granulometria finissima inferiore al mezzo milimetro.
Personalmente ho allestito il DSB in vasca grande con uno spessore medio di 15 cm, ma se tornassi indietro risparmierei un quintale di sabbia e lo rifarei da 11 - 12.
Dopo un anno infatti ho notato che solo i primi 5-6 cm sono colonizzati dal benthos e che solo nei primi 10 compaiono le bolle di gas; i 4-5 cm profondi appaiono assolutamente inerti.

Maturazione:
La maturazione è fondamentale, non ci sono ca##i!!!
Purtroppo nell'allestimento della vasca grande ho dovuto saltare la fase di maturazione senza pesci perchè non sapevo dove piazzarli e sono stato punito con SEI MESI di cianobatteri spessi sia sulla sabbia che sulle rocce.
Passati i cianobatteri ho avuto un'impennata degli inquinanti che è durata altri due mesi in cui, con fatica e fortuna, sono riuscito a riportare la vasca in carreggiata.
Una buona maturazione di almeno tre mesi è necessaria affinchè il dsb possa digerire il carico organico, ma soprattutto riuscire ad elaborare il detrito trasformandolo in cibo.
La flora batterica infatti si sviluppa entro le prime due settimane e le bolle di gas nel fondo lo dimostrano chiaramente, ma il benthos che elabora il detrito ed evita che il dsb diventi un deposito di schifezza necessita di molto più tempo.
Il DSB inizia a funzionare a pieno regime dopo nove mesi e diventa stabile dopo circa un anno; a quel punto la sabbia appare bianca e soffice perchè continuamente smossa e i valori scendono vicino allo zero (attualmente ho nitrati a 0,0 e fosfati a 0,01).
Durante la maturazione è indispensabile nutrire gli organismi bentonici che si stanno moltiplicando nella sabbia e nelle rocce, anche se non li vediamo... quindi somministriamo del cibo sempre e con un occhio ai valori.

Inoculi
L'inoculo migliore per un DSB appena allestito è costituito dall'inserimento di rocce fresche appena arrivate dall'oceano, messe possibilmente in sump o in vasca in assenza di pesci in modo che i piccoli ospiti che trasportano possano riprodursi liberamente.
Altro metodo efficace e veloce è l'inserimento di un paio di bicchieri di sabbia provenienti da DSB avviati; meglio ancora se i due bicchieri vengono da due vasche differenti.
Consigliabilissimo anche inoculare periodicamente il letto di sabbia (diciamo una volta all'anno) nello stesso modo per mantenere variabilità all'interno della popolazione bentonica

Macrofauna bentonica:
Per macrofauna bentonica intendo lumache insabbiatrici (Strombus, Nassarius), stelle, ofiure di grandi dimensioni, gamberi.
La mia opinione spassionata è: EVITATE SEMPRE DI INSERIRLI!!!
Chi più e chi meno impoveriscono la fanuna bentonica essenziale e vero motore del DSB, quindi sono dannosi.
La sabbia deve essere smossa delicatamente e continuamente da migliaia di piccoli esseri e non in modo drastico da pochi, grandi creature.
La sabbia matura di un DSB contiene fino a 300 ppm di fosfati; smuoverne un litro impesta 3000 litri d'acqua!!!
Evitate assolutamente di inserire labridi o crostacei scavatori; un solo Halichoeres iridis incautamente inserito stava causando il collasso della mia vasca da 1500 litri; purtroppo per lui l'Halichoeres è un pesce intelligente ed impossibile da catturare con trappole o altri stratagemmi... quindi per eliminarlo sono stato costretto ad ucciderlo.

Metodo di conduzione:
Luce intensa e nutrimento adeguato per i pesci sono sufficienti a condurre una vasca DSB e a supportare la crescita di invertebrati e coralli.
L'aggiunta regolare di fitoplancton e zooplancton vivi sono una pratica consigliabile; Attenzione però a non esagerare e a non interrompere bruscamente le somministrazioni per non causare scompensi ai fruitori delle aggiunte.
Ancora più di un acquario berlinese, il DSB richiede gradualità e stabilità in ogni aggiunta.
Il movimento è essenziale per il funzionamento del DSB e deve essere vigoroso;
Il DSB lavora propiorzionalmente al gradiente delle concentrazioni dei vari composti azotati; è quindi fondamentale mantenere costante l'apporto di acqua e gas alla sabbia mediante cospicuo movimento.
Cosa importantissima, non devono rimanere zone stagnanti altrimenti la sabbia si copra di cianobatteri e altre schifezze.



Direi che per il momento ho sbrodolato a sufficienza... sotto a chi tocca!!!


N.B.
Per favore, cerchiamo di mantenere il topic su linee generali e di non andare nello specifico delle singole vasche in modo che rimanga fruibile per chi volesse avventurarsi nell'allestimento del DSB :-))

Complimenti Paolo, bellissima esperienza.

Quindi tu consigli assolutamente rocce fresche e non ancora spurgate? sono quelle che dovrebbero avere maggiore fauna bentonica giusto?

Rimanendo ovviamente in tema... esperienza nella collocazione delle rocce? Intendo poggiate sulla sabbia, insabbiate o con appositi sostegni infilati nella sabbia...

#36#
Se non tutte, almeno una parte.

Giusta osservazione.

personalmente ho inserito delle rocce morte sul fondo vasca e le ho ricoperte di sabbia, poi ci ho appoggiato la rocciata strutturata.
Gli atolli bassi (formati da 3-4 rocce) li ho invece poggiati direttamente sul DSB, affondandoli di qualche cm per stabilizzarli.

Le strutture sintetiche non mi piacciono perchè ho visto più di un acquario in cui sono diventate visibili e hanno rovinato l'estetica della vasca.

Bella e interessante lettura....

by Gino....

Una cosa importante e che sicuramente risulterà ovvia è il movimento

Bisogna trovare il giusto movimento che lambisca la sabbia senza farla volare

Nella mia breve esperienza usando le vortech e le koralia posso affermare che le vortech sono perfette per questo scopo


Emanuele

Emanuele, sono del tuo stesso parere.

Io monto due MP 60 a 40 cm dal letto di sabbia e muovono tutta la massa d'acqua senza creare fosse o colline.

Il problema della sabbia che svolazza è circoscritto ai primi giorni, poi il glicocalice batterico lega le particelle e il fenomeno sparisce.

Il movimento nel DSB è ancora più importante rispetto al berlinese poichè la denitrificazione nel fondo funziona per gradienti di concentrazione e quindi è fondamentale che la sabbia sia a contatto sempre con acqua nuova affinchè il motore del dsb funzioni a pieni giri.

Paolo hai scritto che nei primi 6 mesi di vita, per colpa della impossibilità di una maturazione da manuale, hai avuto un'infestazione da ciano sia su sabbia che su rocce.
Io sto avendo il tuo stesso problema dei ciano, vuoi perchè sono in maturazione, vuoi per il caldo asfissiante di questi periodi, vuoi per lo scarso movimento, fatto sta che comunque in diversi punti sulla sabbia ho uno strato di ciano.
La mia domanda è: hai notato differenze di sviluppo di benthos tra le zone di sabbia ricoperte dai ciano e quelle libere?
Ho paura che l'infauna faccia fatica a svilupparsi nelle zone sottostanti le macchine di cianobatteri.
Grazie

ho notato ad esempio nel mio caso,che è un dsb da deficente,
fatto di sole rocce morte e quelle che stanno sotto al dsb sono le rocce della caribsea fatte di pura aragonite,bianche e morte come nessun'altra :-) e con soli 15kg di vive,il dsb alla fine si è popolato velocemente ma di esserini infinitamente piccoli, di notte si notano dei crostacei sulla superfice che sembrano dei gamberi ma piccolissimi.ho notato rispetto al berlinese una quantità molto ridotta di copepodi.
ho mischiato sabbia morta wave e 36kg di sabbia viva caribsea....tutta inserita dopo che l'acquario era avviato da circa 20gg come un berlinese e con coralli e pesci all'interno(l'ho detto che è un dsb da deficente)..in pratica contro ogni consiglio o manuale del buon acquariofilo....
ma quello che ha dato la spinta,credo siano stati i 5kg di sabbia prelevati da un fusto di un dsb smontato circa 7 giorni prima....!!la sabbia era chiusa in sacchi di plastica....
una mossa da matto...ma credo che quella sabbia,puzzolente e mezza morta abbia portato una botta di vita al deserto che avevo inserito....

Mario, il problema dei ciano è che limitano lo scambio di acqua e gas col fondo, quindi quello che sta sotto soffoca o comunque non lavora bene... infatti avevo inquinanti alti.
Ora, con la sabbia pulita, sono quasi a zero.

La maturazione ha fatto la sua parte, ma certamente ora il DSB lavora olto meglio di prima.

Andreuccio beddo, il DSB è come il gorgonzola... più puzza e meglio è! :-d



Oh, grazie a chi ha già nominato il topic!!! #12

E quindi come ti sei comportato? Li toglievi tu manualmente?

no, altrimenti veniva su tutto e facevo peggio.
ho ottimizzato alimentazione, schiumazione e movimento.






PS ho aggiunto due frasi sul movimento al post iniziale ,-)

Io ho un DSB avviato a maggio del 2011..
L'esperienza rispecchia in tutto e per tutto quello descritto da Paolo..
Secondo ME e rimarco alcune cose scritte dal Picci
Il movimento è una parte estremamente fondamentale per la durata nel tempo del sistema..La sabbia deve essere costantemente esposta a "correnti" d'acqua (penso che il sistema collassi molto più velocemente in assenza di corrente IMHO)
Controllare periodicamente le parti della sabbia più a rischio. Intendo controllorare i bordi della vasca per e le zone dove si sa che c'è meno corrente per vedere che la sabbia sia soffice. Mantenere un adeguato grado di nutrimento alla vasca in modo da far mangiare tutti (non solo i pesci).
Attenzione all'avvio nell'inserire batteri si rischia che questi facciano effetto cemento sulla sabbia perchè totalmente sterile da benthos.
Ho trovato molto utile avere una fase algale abbastanza importante all'avvio per velocizzare i tempi di riproduzione dei copepodi che diventano il naturale cibo della vasca.. Non inserire coralli per i primi 4 -5 mesi perchè la stabilità la si raggiunge a 6 - 7mesi dall'avvio ma le condizioni ottimali io le ho riscontrate dopo un anno. Ho notato con i primi inserimenti (dopo 4 mesi) che i coralli stavano decisamente soffrendo.. Al compimento dei 6 mesi canonici la vasca è decisamente cambiata..
Ho usato carbonato 0.6 1.2 mm se tornassi indietro userei una mistura molto più sottile e probabilmente il strato superficiale lo farei con sabbia finissima che è più piacevole visivamente.

Dimenticavo ho inserito rocce appena aperta dal box con il rischio di trovare animali poco consoni alle nostre vasche e avere un quantitativo di inquinanti iniziale molto elevato.. Il vantaggio è stata una profilicazione immediata di vermi ophiure lumache e copepodi..

Ottima osservazione, che mi fa ricordare di scrivere un'aggiunta:

Durante la maturazione è indispensabile nutrire gli organismi bentonici che si stanno moltiplicando nella sabbia e nelle rocce, anche se non li vediamo.

Bravo Paolo, molto utile soprattutto per chi vuole approcciarsi al metodo;-)
Tendenzialmente sono d'accordo con te su tutto. Ho avuto due esperienze con dsb e in entrambe i casi la vasca ha iniziato a girare a 7/8 mesi dall'avvio. Non lo reputò un metodo di gestione per neofiti perché lo strato a mio avviso è da considerare ne più e ne meno come un animale... Bisogna essere in grado di leggere la vasca e capire come gestire soprattutto schiumazione e alimentazione.
Quando il dsb inizia a mangiare credo che sia fondamentale essere bravi a gestire questi due elementi, in quanto si passa in poco tempo da una situazione di apparente stallo, con il fondo sabbioso ricoperto da ciano o dinoflagellati ( il mio caso), ad un improvvisa mancanza di nutrimento ed abbattimento degli inquinanti..
Tutto imho;-)


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Concordo. #70
Diciamo che è più semplice da gestire se si varia un parametro alla volta... se inizi a modificare più cose insieme vai nel pallone più completo e perdi la trebisonda.
Io ad esempio mantengo invariata la schiumazione e aumento o diminuisco le dosi di cibo... altri giocano con le ore di luce.

Il salto non è così improvviso, ma è comunque un'evoluzione abbastanza rapida ceh bisogna saper gestire.
Nel mio caso i ciano sono scomparsi dopo 9 mesi nell'arco di una settimana e non sono più ricomparsi.
Nel mese successivo ho notato una rapida riduzione degli inquinanti e ora sono in una fase che definirei di crescita stabile.
Gli animali sono per la maggior parte sani, alcuni stanno recuperando dopo gli assalti estivi delle turbellarie... per il colore attendo un altro mese e poi decido se tirare un pò con l'alimentazione o aumentare le ore di luce ;-)



A proposito... io tengo la vasca a 23,5°C d'inverno e fra i 26 ed i 27°C d'estate.
Voi come vi regolate? #24

23,5 inverno, 24,5 estate;-)


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Grazie per la tua esperienza esprimendo, a mio modesto avviso, un'analisi chiara ed obiettiva. Sono convinto che l'uso del DSB sia importante per la conduzione del sistema, ma ho qualche dubbio. Credo che un DSB remoto sia piu' semplice e sicuro da gestire nel caso si verificasse un intasamento della sabbia. Da come ho potuto constatare molte vasche su ReefCentral si avvalgono del DSB remoto. Perche' hai optato per la realizzazione in vasca? Hai verificato qualche problema con il remoto? Ed infine, scusandomi per la banalita' della domanda, vorrei chiederti quando hai realizzato la rocciata, a DSB avviato?

22 in inverno .... 28 estate ;-)

Ho messo il dsb in vasca perchè adoro la luminosità e la naturalezza che una vasca con il fondo in sabbia diffonde.
Ho le foliose che hanno i polipi anche sulla faccia inferiore grazie al riverbero della sabbia, inoltre ho la possibilità di tenere animali che sul nudo vetro non sono a loro agio come blastomusse, trachyphillie, scolymie, fungie.
Infine avere tanta sabbia significa avere miriadi di piccoli animali che immettono in circolo gameti, uova, larve e quindi nutrono i coralli,

Il problema con il remoto è che accumulava molto detrito, non potendo montare nel refugium delle pompe di potenza adeguata si riempiva di cianobatteri.
Il problema si può risolvere allestendo un secchiello di calfo, ma a quel punto si ha solo un denitratore.

L'avvio della mia vasca è stato tutto meno che ortodosso, poichè ho in pratica dovuto traslocare la mia vecchia vasca all'interno di quella nuova e mettere dal primo minuto pesci e coralli... in pratica ho fatto tutto ciò che non si dovrebbe fare.

Prima di allestire la rocciata ho lasciato girare la vasca con solo sabbia e acqua (e un 20 kg di rocce come inoculo) per tre settimane.


Se avessi potuto avviare con calma da protocollo, avrei allestito sabbia e rocciata in contemporanea ed avrei poi lasciato girare tutto con skimmer acceso e luci spente per un paio di mesi... da lì avviamento classico come per un berlinese.

Tutto, rigorosamente, IMHO ;-)

Paolo secondo me invece (ovviamente IMHO) dare subito luce fa esplodere la vita inizialmente alghe che dureranno per diversi mesi ma che IMHO aiutano il sistema a formarsi IMHO ;-)

quoto ........... ho sempre fattoi così ;-)

Io ho dato luce subito e invece delle alghe sono arrivati i ciano... Ma questa è la mia storia, sicuramente ce ne sono altre ;-)

Paolo, discussione molto interessante...#25
Stavo per fare anche io il DSB e mi sono fermato per una sola cosa: non so spiegarti i motivi, ma ritengo, a sensazioni, il DSB un metodo di gestione che non ti lascia margini di recupero se fai delle ca***te, mentre il berlinese te ne lascia qualcuna in più....... lo ritengo un metodo da "adulti".
ma il DSB è tutta un'altra storia come vasca.....#17#17

Senti, se ci sono riuscito io con tutte le minchiate che ho combinato in questa vasca... ce la può fare chiunque! ;-)

Allora provo anche io....

by Gino....

cosa si intende nutrire il dsb? e con cosa?

normale cibo per pesci o phito vivo:-)

- la mia idea è che maturazione fatta su tempi lunghi o fatta brevemente non cambia molto le cose, nel primo anno i cianobatteri sul dsb si presentano nei loro cicli regolari, quindi non ne farei un dramma...
- io sono per l'inserimento di lumache e stelle che smuovano i primi 2 cm, più sotto non ci vanno...
- Lo skimmer non va sovradimensionato, anzi secondo me va bene sbicchierare ogni 2-3 giorni per diverse ore.
- Io ho labridi di ogni tipo, non ho mai avuto problemi
- Secondo me il movimento delle pompe deve essere modulato, va bene avere delle fasi in cui il movimento è minimo, alternato a fasi di movimento massimo.

Ma credo che a molti interessi un punto più volte sollevato da alcuni utenti, moltissimi affermano che con sabbia gli sps non assumono colorazioni paragonabili a vasche senza.
Su questo non si è mai arrivati a fare il punto definitivo....

quoto tutto.
per quanto riguarda il colore credo che li si debba prendere in considerazione il manico... quando capisci come gestire il dsb tiri fuori indubbiamente una bella vasca

non so che dire, proprio recentemente Ink diceva di aver tolto la sabbia perchè anche lui si era convinto di non poter ottenere colori accettabili sugli sps ... la sua è un'opinione che sembra diffusa... sembra che la vasca di ciliaris è (era..) l'unica che viene considerata con i colori giusti nonostante la sabbia ... poi bisogna capire anche cosa significa "manico" ...

seconda me bisogna capire che gestire un dsb e gestire un berlinese sono due cose opposte...non si possono raggiungere i colori in un dsb se si gestisce la vasca come se fosse un berlinese e viceversa..se riuscissi a fotografare la mia vasca vorrei farvi vedere i colori che hanno le mie acro..ma con l'iphone vengono tutte blu..così anche per capire cosa uno intende per colori;-)

Raga, non iniziamo a discutere sulla sfumatura fucsia del tal corallo altrimenti poi si finisce a discutere di boccette, fiale e altre amenità che col dsb non c'entrano una mazza.

In Europa e oltreoceano ci sono dsb con colori da panico-paura.

In Italia non ne abbiamo ancora mole semplicemente perchè il dsb sta cominciando ad essere usato massicciamente solo da pochissimo.

ma ottenuti con quale gestione? perchè in usa in molti fanno dsb + zeovit

Hai ragione Paolo;-)


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Ink non aveva un dsb ma 4 o 5 cm di sabbia fine ........ da tanto gli avevamo consigliato di toglierla .... non funzionava come un dsb ma era solo problematica ;-)
#70 giustissimo

dico la mia, conosco molte persone con dsb e colori stupendi e ho la fortuna di vederle dal vivo spesso e nessuno usa zeovit.
credo che come dice vutix basta comportarsi diversamente rispetto ai berlinesi e i colori vengono non piu' difficilmente che in altri sistemi:-)

Quotone per scrocchia!!! #25

Il ciclo dell'azoto è il medesimo, cioè invece di avere le rocce che denitrificano, lo fa la sabbia.

La differenza è nella gestione del detrito.
Nel berlinese si elimina mediante aspirazione, nel dsb la vasca deve riuscire ad eliminarlo digerendolo.

Se in una vasca persistono azoto e fosforo elevati la colpa non è certo del dsb, ma di una gestione errata. La mia vasca ne è la prova.

Quando combinavo minchiate, quando pasticciavo col cibo o col refugium, quando avevo i labridi e le nassarius avevo sempre un velo di nebbia in vasca e inquinanti presenti, adesso ho inquinanti pressochè zero e tutto perfettamente limpido senza nessun tipo di filtraggio meccanico.

La scorsa settimana con Grostik ho smontato il refugium togliendo 15 kg di rocce ed aspirando un secchio di merda... Gli inquinanti si sono alzati per 24 ore e poi sono tornati a zero.

In merito ai colori, e poi non vi accenno più per non andare OT, sono fermamente convinto che certe sfumature prescindono da dsb o berlinese.
Per avere certi colori si deve smanettare con boccette, oligo, amminoacidi, fonti di carbonio sia che in vasca uno abbia la sabbia o no.
Quando vedo una vasca ipercolorata e il proprietario mi dice "do solo da mangiare ai pesci", gli rispondo con una parola che inizia con vaffa e finisce con nculo!!! :-))

e per fortuna che lo dice un moderatore ... comunque non mi riferivo alle boccette ma alla gestione del dsb in congiunzione a:

- uso/modulazione dello skimmer
- uso zeoliti, carbone, resine po4

dite la vostra