belle plafo ero tentato anche io di acquistarle, anche se IMHO ci sono parecchie "ingenuità" o leggerezze di progettazione, ad esempio il fatto che non siano dimmerabili ( parzialmente risolto nella versione dim anche se bisogna avere già uno dei controller supportati : Apex, Digital Aquatic’s Reefkeeper, and GHL Profilux , e se si cambia controller, a quanto ho capito si deve cambiare anche la plafo che viene costruita per interfacciarsi solo con quello specifico controller, tanto da non avere neanche il timer ). Se fossero più controllabili ( dimmer, + canali anzichè bianchi e blu soltanto,etc.. ) secondo me sarebbero più appetibili per chi ha piacere di poter gestire in modo + completo la propria illuminazione. poi magari queste cose sono solo un "di più" che per molti non fa la differenza, ma visto che non è che siano proprio regalate, e che come costo di produzione non ci dovrebbero essere poi ste gran differenze nel rendere ad esempio dimmerabili non sarebbe una cattiva idea farne una versione dimmerabile "stand alone" indipendentemente da controller esterni senza dover per forza alzare o abbassare la plafo per modulare l'intensità con tutti i problemi che questo comporta.
Mi pare invece assurdo dover modificare una plafo nuova per usarla, mi riferisco a togliere le lenti, e qui chiedo a Gelammo ( che mi pare la persona più adatta ) se è possibile ordinarle già senza lenti o con lenti solo su alcuni led e in caso contrario se la rimozione fai da te delle lenti invalida in qualche modo la garanzia.
Grazie

Rieccomi dopo qualche giorno di assenza per una breve vacanza.....Qualche post indietro Gelammo, ha fatto alcuni importanti e doverose precisazioni che avevo già letto durante lo scambio di mail con la ORPHEK.

La luce non valutiamola per ciò che percepisce il nostro occhio ma pensiamo solo che sono led costruiti in modo specifico per l'acquariofilia marina, e che in particolare hanno parametri PAR e PUR eccellenti...niente a che vedere con led adattati di varie marche che comunque possono dare ugualmente buoni risultati.
Il produttore aveva consigliato, in base alla precedente illuminazione, di posizionare la plafo a 50 - 60cm dal pelo acqua per scendere in modo graduale nell'arco di vari giorni.
Se si vuole aumentare l'angolo di copertura, ORPHEK consiglia di iniziare togliendone una si e una no lungo il perimetro.
Una cosa che non è stata chiarita è che le lenti da 120° non sono quelle a singola lente convessa che tutti conosciamo ma sono lenti piatte con lavorazione a "nido d'ape", questo è il motivo per cui il fascio è molto più concentrato.

Non ho resistito ad attendere la fine costruzione della nuova vasca, quindi ieri sera ho smontato la mia vecchia plafo (8 T5 x 54W) e ho montato le mie 2 nuove ORPHEK PR156, su vasca da 140 x 50 x h60. Premetto che ho quasi esclusivamante LPS, infatti ORPHEK mi ha consigliato di iniziare a posizionare la plafo a 50 cm dal pelo acqua. A questa distanza non ho nessun punto buio sul fondo...ora ciò che più mi incuriosisce è vedere se come già detto da Lorenzo e Roberto, le rocce si "puliscono anche da qualche alghetta che rompe le palle, sulle rocce vive.
La luce è incredibile per come fa risaltare i colori che con i neon non erano apprezzabili. Altro effetto molto evidente è il riverbero della luce su tutto ciò che esiste in vasca e che non ho mai visto neppure con HQI...ora è tutto da vedere per come reagiranno gli animali.
Dimenticavo....L'accensione è di 10 ore per i blu e 8 ore per tutti gli altri e dopo 4 ore di accensione, le plafo sono fredde su qualsiasi lato.

Ciao Papaico,

La non dimmerazione è una scelta ora ovviata; nel senso che ai coralli non gliene frega niente della dimmerazione ma visto che il mercato talvolta a chiede e l'elettronica lo consente si è guardato alla possibilità di offrire anche questa ai clienti.

Detto ciò, parliamo di tutta questa ansia da lenti... :-D

Edit 3a) I negozianti sono tenuti a mantenere un comportamento rigorosamente corretto e cioè a comportarsi come se fossero dei normali utenti. Sono benvenuti tutti i negozianti che partecipano alla vita del forum unicamente con passione e con spirito altruistico per aiutare e dare consigli (e ce ne sono tanti), ma non sono assolutamente consentiti messaggi ambigui con l’intento di farsi in qualche modo pubblicità. I messaggi di questo tipo saranno cancellati dai moderatori e nel caso di recidività seguirà l’espulsione dalla community. Saranno i moderatori, di volta in volta a decidere la buona o cattiva fede del senso del messaggio ed il loro giudizio è insindacabile. __________________

Ciao ;-)
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Ecco allora non urlare e scrivi in minuscolo per favore.......edit by Ivano

grazie dei chiarimenti gelammo, credo sia importante che le lenti siano state pensate come rimovibili all'evenienza senza capacità tecniche e soprattutto senza invalidare la garanzia #25, rimango però dell'idea che sarebbe una buona cosa per Orphek e per i clienti e potenziali clienti fare una versione dimmerabile stand alone ( non prenderla come una critica , semmai come un consiglio costruttivo da suggerire in azienda per una prossima versione ;-) ) perchè se come dici :

"....ai coralli non gliene frega niente della dimmerazione..........non interessano i fronzoli ma la sostanza: la ns. luce deve far risaltare i colori e far crescere coralli in salute."

Che ai coralli non interessi l'effetto alba/tramonto sono d'accordo ma che non gli interessi la giusta intensità di luce, proprio no. Bruciare i coralli in caso di cambio luce ( da luci meno potenti a queste plafo ) non mi pare farli stare in salute e non tutti possono alzare le plafo ( non sempre c'è spazio sopra la vasca per stare a 50 o 60 cm ) quindi rendenderle dimmerabili ( anche solo come opzione a scelta e a pagamento extra ) non mi sembrerebbe tanto un fronzolo ( come potrebbe essere dividere in più di due canali l'accensione ) ma più una reale necessità che può fare la differenza tra la scelta di questa o di un'altra plafo.

In oltre la frase:

"Il resto conta poco o niente. "

non mi pare una gran strategia di mercato, visto che le plafo la orphek le deve vendere e non usarle a scopo di ricerca, fermo restando l'ottima qualità dei led, lo spettro e la resa sugli animali ( di cui sono abbastanza convinto ), quello che conta IMHO sono le esigenze dei potenziali clienti ( soprattutto quando con pochi euro di differenza di costo di produzione si potrebbero accontentare ) , certo questo se si vuole espandere il proprio bacino d'utenza e non occupare solo una nicchia del mercato, passando da essere una delle plafo a led a magari essere la plafo a led di riferimento

La orphek vende la stessa plafo con il nilus...un cotroller per la versione dimmerabile...guarda sul sito.... :rolleyes:

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3a) I negozianti sono tenuti a mantenere un comportamento rigorosamente corretto e cioè a comportarsi come se fossero dei normali utenti. Sono benvenuti tutti i negozianti che partecipano alla vita del forum unicamente con passione e con spirito altruistico per aiutare e dare consigli (e ce ne sono tanti), ma non sono assolutamente consentiti messaggi ambigui con l’intento di farsi in qualche modo pubblicità. I messaggi di questo tipo saranno cancellati dai moderatori e nel caso di recidività seguirà l’espulsione dalla community. Saranno i moderatori, di volta in volta a decidere la buona o cattiva fede del senso del messaggio ed il loro giudizio è insindacabile. __________________
Edit by Ivano

Il mio caso è particolare perche sono un DEFICENTE....erroneamente al momento del cambio luce ho lasciato la plafo a 30 cm e aumentato il fotoperiodo anziche diminuirla....ma anche se i watt sono diventati la meta in realtá la potenza della luce è aumentata di tantissimo....per questo che ho bruciato alcuni coralli delicati...

ora ho alzato la plafo a 45 cm e abbassato il fotoperiodo a 8 ore...poi togliero anche le lenti...

Inviato dal mio GT-I9100 usando Tapatalk

Lorenzo, Roberto e Giuseppe, avete novità sullo stato della vasca. Per me è presto perchè sono a 4gg dall'installazione delle 2 plafo ORPHEK e per ora non ho visto grandi cambiamenti.
Per ora la cosa più sorprendente sono i colori di alcuni coralli che con i T5 non erano affatto evidenti senza parlare delle iridescenze incredibili. Altra cosa notevole è la mancanza di calore delle plafo su tutti i lati e quella degli alimentatori a fine fotoperiodo, questo prova l'ottima progettazione senza dimenticare che tenendo basse le temperature dei led si allunga la loro vita.

Per il momento io sono preoccupato per alcune bruciature...vedro di provvedere a tagliare qualcosa....

La cosa che non capisco è perche all inizio i coralli spolipavano in maniera affascinante poi hanno iniziato le bruciature....ok la poca altezza ok il cambio di luce...ma volevo capire se è solo il mio caso personale...per il resto temp lps riverbero e tutti i coralli che non hanno sofferto il cambio luce stannp da dio....anche quelli in ombra...

Inviato dal mio GT-I9100 usando Tapatalk

Ciao Lorenzo..... però sembra strana sta cosa delle bruciature dovute alla plafo anche perchè Roberto, non ha avuto nessun problema del genere.
Concordo per il discorso di quei coralli (nel mio caso LPS) che pur essendo più in ombra di prima per il modo in cui irradiano i led con queste lenti, stanno comunque alla grande, senza dimenticare che sono passato da 432W di T5 a 220W di 2 plafo #27

Ho installato e plafo ORPHEK e visto l'interesse che ho rilevato su diverse discussioni, ho voluto fare qualche misurazione dei lux.....sarebbe stato interessante misurare anche i PAR e i PUR visto che le indicazioni del costruttore rilevano soprattutto su questi valori un risultato molto buono.

Ho utilizzato lo strumento Milwaukee SM700 scala X 100lux

Posizione sensore: h 30cm dalla plafo e sotto l'area della plafo in più punti rilevo valori da 350 a 380, ovvero da 35000 a 38000 lux

Posizione sensore: h 15cm dalla plafo e sotto l'area della plafo in più punti rilevo valori da 580 a 600, ovvero da 58000 a 60000 lux

Posizione sensore: h 10cm dalla plafo e sotto l'area della plafo in più punti rilevo valori da 680 a 700 ovvero da 68000 a 70000 lux.

Ho provato anche a posizionare il sensore a 35 cm di altezza ma a 20cm dal centro plafo e i valori oscillano da 32 a 35 quinsi siamo a 3200 - 3500 lux.

Spero possano essere utili per le valutazioni del caso

Peppe, credo che a 10/15/20 cm di distanza, siano misurazioni inutili.
Specialmente x questa plafo che va messa abbastanza alta.
Se la.posizioni a 40/50 cm, ed hai i coralli a 20/30 cm sotto il pelo d'acqua, dovrai fare queste misurazioni a 60/70/80 cm circa....
.......altrimenti nn sai quanti lux andranno sui coralli....

By HTC One S (tapatalk 2)

Tony, le misurazioni sono utili per avere un ordine di idea delle prestazioni. Prima di acquistarle ho scambiato molte mail con il propietario che è anche uno dei progettisti. La plafo va posizionata a 60cm se si hanno molli e LPS per poi calarla gradatamente. Se hai SPS la plafo va posizionata a 35 - 40cm anche qui per poi calare gradatamente. Nessuno di ORPHEK ha mai parlato di 70 - 80cm mentre si parla della plafo che arriva a illuminare vasche con profondità fino a 100 - 110 cm.
Le misurazioni permettono di rilevare che dimezzando l'altezza dal pelo acqua, l'irradiazione luminosa, quasi raddoppia.

Bravo Beppe, interessante :-)

70/80 cm intendevo come distanza dai coralli alla plafo.....
..... Non dalla plafo al pelo d'acqua !


By HTC One S (tapatalk 2)

misurazioni fatte fuori dall'acqua hanno poco significato

Hai ragione........l'acqua filtra tanto....ma almeno così si ci può fare un'idea !
A cosa serve sapere quanti lux ha a 10 cm ?

By HTC One S (tapatalk 2)

Ragazzi, misurare in acqua ci vuole la sonda stagna. In ogni caso potranno essere di riferimento per altre misure fatte nello stesso modo dato che l'acqua filtra nello stesso modo a meno che uno abbia coca cola in vasca. In ogni caso le prenderà in considerazione chi le ritiene utili.

Ragazzi un estratto inviatomi dall'azienda che ho cortesemente tradotto per voi - spero chiarisca molti dubbi ai quale ho cercato di rispondere non tecnicamente - ciao

PAR è l’abbreviazione di Radiazione Fotosintetica Attiva ( Photosynthetically Active Radiation ) presente in un range dello spettro compreso tra i 400 ed i 700 nanometri. Questo campo d’azione è ciò di cui necessitano piante e le alghe simbionti chiamate zooxantellae che inabitano il tessuto di coralli, anemoni, tridacne ed altra vita foto sintetica. Senza la presenza delle zooxantellae questi animali morirebbero, perché esse producono all’incirca il 90% del nutrimento che questi animali necessitano. La maggior parte degli essere foto sintetici non utilizzano l’intero spettro coperto dal PAR, ma rispondono meglio alla luce presente nel PUR, Radiazione Fotosintetica Utilizzabile ( Photosynthetically Usable Radiation ). Questo può confondere molte persone perché tante plafoniere in vendita vengono pubblicizzate come capaci di altissimi PAR ma non producono uno spettrografo dal quale si possa evincere il range dello spettro al quale il tal livello di PAR è stato raggiunto.
Gli invertebrati foto sintetici rispondono meglio alla luce che ricade nelle lunghezze d’onda comprese tra i 400 ed i 550 nm e quelle tra i 620 ed i 740 nm che sono il range del PUR. Una lettura di PAR di 300 o anche più, non è così positiva come sembra se viene prodotta da lunghezze d’onda che comprendono l’intero spettro PAR, quindi tra i 400 ed i 700 nm, perché la maggior parte di questa energia non è necessaria agli animali foto sintetici e viene quindi sprecata. Da ciò la ragione che rende indispensabile vedere uno spettrografo sia di lampade normali che di led, prima di acquistarli; infatti solo così si può apprendere le lunghezze d’onda che un lettore di PAR rileva a tutti gli effetti.
Una lettura di PAR di 150 nel punto più profondo della vasca, incrementa la crescita di tutti i coralli eccezione fatta per quelli più esigenti in termini di luce dello spettro PUR. La più diffusa leggenda metropolitana tra gli acquariofili è che la maggior parte direbbero: i miei nuovi led non fanno tanta luce quanto le mie vecchie HQI”. Ciò si spiega semplicemente, perché le plafoniere a led più avanzate hanno una regolazione che soddisfi il campo PUR con lunghezze d’onda alle quali l’occhio umano è decisamente poco sensibile in termini di intensità luminosa, ma nonostante ciò, queste lunghezze d’onda sono quanto di meglio ci sia per coralli ed animali fotosintetici. Un ottimo esempio sono le lampade germicide UV . non sembrano molto luminose ad occhio nudo, ma se le guardiamo possono danneggiare i nostri occhi.

Un ottimo strumento per le misurazioni è Apogee Quantum Meter MQ 200.

gianlu allora il t5 è la soluzione migliore???... Tanti Par distribuiti meglio (non ha il buco da 470nm a 520nm) e ha un rapporto lumen watt migliore??

Martino... :-D

Non hai proprio capito... la suddetta spiegazione generalistica si rifà alla scelta tecnica adottata sulle ns. plafo che lavorano prevalentemente con PUR alti. La maggior parte degli emettitori led che si trovano in commercio hanno PAR elevati e PUR bassi.

Dimentica il rapporto lumen/watt. Il senso della mia spiegazione è che se lavori con uno spettro con PUR elevati, non ti serve + 1watt/litro o lumen/watt... pochi watt e gli animali crescono.

Mi voglio rifare a qualcosa che ho visto in immersione ossia acropore che crescevano sulla dorsale a strapiombo del reef a circa 10 metri di profondità dove ti assicuro che l'intensità luminosa non era da riflettori di Hollywood... eppure crescevano ed erano pure colorate di un bel violetto.

Sicuramente i T5 funzionano bene per la ragione che tu hai illustrato, tirando fuori colori che le HQI si sognano ma è con i led ora che si possono fare queste cose, ma i led devono essere quelli giusti. Ora per questo mi viene una talea di millepora gialla omaggio. :-)

Ciao

Perdonami...
Ma come si fa' a far emettere a un Led piu' Pur rispetto hai Par....perche',ma sai che sono ignorante in materia(nel senso "costruttivo"),io sepavo che i due valori erano in rapporto tra loro...
E non scindibili a piacere...ma magari mi sbaglio...

Ginalu :-D
partendo dal presupposto che l'hqi è la fonte luminose che maggiormente colora in modo naturale gli oggetti in generale (leggiti qualcosa sul fattore CRI) ma questo non mi interessa poi molto.
Giangi i PUR e i PAR sono strettamente legati nella luce bianca ma non in quella selettevi. Ossia la luce bianca non è selettiva perchè il bianco non è una frequenza ma un insieme di frequenze e i pur sono un sottoinsieme dei par e solo con la luce selettiva si possono aumentare i pur e lasciare i par invariati.. Per quanto riguarda il led orphek la filosofia costruttiva è giustissima anche se ripeto come tutti i led c'è una carenza tra i 470 e i 520nm che ad esempio radion ha colmato aggiungendo blu a 485nm.. L'idea orphek di mettere un led a 16000°K ossia mettendo pochissimo yag sulla base royal blu è buona ma a discapito della luce percepita. Però ripeto se ci basiamo su queste cose un T5 è superiore come rapporto PUR emessi energia consumata rispetto al led .....
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Sbagliato il singolo emettitore led bianco orphek non ha più pur di un qualsiasi led anzi ne avrà decisamente meno perchè ha uno spettro estremamente ridotto ma questo è un bene nella struttura generale della plafoniera orphek ma non in termini assoluti.. Devi guardare l'insieme... dai ***** gianluca..:-))

Ragazzi vi espongo il mio pensiero........naturalistico. Secondo me tutte queste misurazioni di PAR, PUR, ecc. hanno un valore limitato. L' aquariologia non è una scienza esatta, purtroppo ancora no. Quindi alla fine tutte le ipotesi vanno verificate sul campo, cioè sulla salute, crescita, colori dei coralli e dell' intera vasca. Le hqi e i neon (prima T8 e poi T5) sono sperimentati da almeno 50 anni (i libri di wilkes sono dei primi anni settanta). Non si può pensare che una tecnologia nata ieri (i led) abbia lo stesso grado di affidabilità. Dobbiamo sperimentare, non c'è altra strada. Sempre in una visione naturalistica la migliore lampada resta la HQI, semplicemente perchè è la più simile allo spettro solare e i coralli, a 1 o a 10 metri di profondità, crescono alla luce del sole.
Poi siccome i led hanno una serie di vantaggi non indifferenti, tentiamo con i led. Ma dobbiamo sperimentare, il che inevitabilmente comporta qualche incidente più o meno grave (leggi perdite di coralli).
se esistesse una HQI che non riscalda, dura 5 anni o più e consuma 300 w per una vasca da 600 lt non la cambierei per nulla al mondo.
Detto ciò ho cominciato questa avventura dei LED e sono deciso a portarla avanti anche a costo di rifare la vasca. Sono anche disposto, se necessario, ad abbandonare il percolatore e passare al berlinese!!!!!!!!!!!!

Martino...
Sul discorso luce percepita e emessa sono sempre stato il primo a dirlo e affermarlo...
Insomma...riscontri dai clienti con i led comincio ad averne...e tutti mi dicono la stessa cosa...
La luce al mio occhio e' decisamente meno...ma la vasca consuma il triplo...segno che luce ne riceve e in abbondanza...e le colorazioni ci sono...
Non ho capito pero',buco dello spettro a parte(per inciso non sono gli unici a montare quei led),perche' dici che i T5 sono superiori come emissioni PUR...non voglio contraddirti....non ho proprio capito...
AAAAAAAAAAAAA...
Sempre spigato per l'uomo della strada...ignorante come una cariola senza ruote....:-D:-D

Eh gianluca quando parli di immersioni hai perfettamente ragione.. a 10m sotto la luce è molto filtrata ma attenzione nessuna frequenza viene totalmente annullata quindi torniamo a occhio non vede cuore non duole.. VA ben non sciro più perchè siamo decisamente OT e dove c'è Gianluca girano moooooolti moderatori!! ahahah

che pero' misura i PAR e basta e scazza di brutto sulle lunghezze d'onda blu.al contrario del LICOR...

#70

e quali sarebbero??? No perche' io ancora non li ho visti ne credo esistano. Ad oggi.

Giangi diciamo che nell'insieme il t5 può spalmare le frequenze rilevanti ai fini pur in un unico tubo cosa che il led non può (almeno con le tecnologie costruttive usate) fare. E' per questo che è l'insieme della plafoniera che potrebbe essere più performante ma certamente non è così con il singolo emettitore. Guarda lo spettro T5 ATI acqua blu special.. E' un unico tubo che copre perfettamente lo spettro che a noi interessa. ti posto due foto
http://s14.postimage.org/69jsclzjh/aquablue_Spezial.jpg

http://s14.postimage.org/awpuedmwd/O...ee_7000_K1.jpg

http://s7.postimage.org/pf0gjkdkn/spettro.jpg

Come vedi un tubo al neon è decisamente più completo come spettro rispetto a un singolo led orphek..
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#25#25#25#25#25#25
finalmente hai centrato l'obbiettivo!!

#25#25#25#25#25#25
finalmente hai centrato l'obbiettivo!![/QUOTE]

Dici le considerazioni sui led o passare al berlinese?

Dici le considerazioni sui led o passare al berlinese?[/QUOTE]

discorso sui led....

http://orphek.com/led/wp-content/upl...-100-led11.jpg

http://orphek.com/led/wp-content/upl...ree-7000K1.jpg
60 – 18Kwhite
10 – 450nm blue
10 – 430nm actinic
10 – 410nm UV
6 – 590nm orange
4 – 660nm red
If you look at Cree XP-G LEDs on their web site, the white diodes are only available in cool white or warm white so much more blue must be added to achieve the desired color.
For example, the Orphek aquarium led lighting DIF 100XP which does not use Cree LEDs, but uses our own proprietary 18K white diodes. Orphek LED Emitter have no model numbers; you cannot order these LEDs from a LED company for DIY projects.
Orphek uses several American LED companies to produce their diodes to their exact specifications.
We have never used cheap Chinese made diodes in any of our products.
With Orphek’s revolutionary technology we have designed the first white 18K LED that actually produces blue with no appreciable loss of lumens per watt.
The benefits of this new diode technology are high lumens per watt as well as a high CRI index.
There is not another aquarium LED lighting manufacturer that can state this. Our fixtures are very low in the 550-620nm range which is the range nuisance algae and cyanobacteria thrive on.
In the graphic below you can see the high amount of light being generated by the Cree 7000K LED in the 550-620 wavelengths. Compared to Orphek’s white LED emitter, this is very high and will contribute to nuisance algae and/or cyanobacteria.
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ZON mi riferivo ad esempio alla vasca di Ciliaris.
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Rob sicuramente la strada battuta è meglio di quella nuova, ma sicuramente la nuova porterà a grandi cose. Come saggiamente hai detto tu, bisogna imboccarla ed accettarne conseguenze positive e negative.

Fermo gianlu sto parlando del led singolo bianco non del multichip del cannon.. che ritengo un'ottima idea...
Per quanto riguarda la luce infatti avevo scritto che l'insieme della plafo è equilibrato non il singolo led..
mentre questo high CRI index è vero per il multichip ma non lo può essere per il singolo core..
la questione costruttiva è interessante quando ho un minuto ne parliamo..

Vi aggiorno sulla mia vasca. Alcuni coralli stanno schiarendo troppo. In particolare una montipora digitata. Poi la parte di una grossa acropora che sta direttamente sotto la plafo sembra quasi bruciata. Ma non la sposto, voglio vedere se si riprende. se no taglio la parte bruciata, tanto avrei dovuto talearla prima o poi (circa 30 cm di diametro).
Poi una piccola talea di acropora tricolor ha mostrato un inizio di bruciatura, l' ho subito messa 15 cm più in basso.
per il resto confermo un aumento dei nutrienti e nessun aumento del consumo della triade.
Ho alzato una delle tre plafo di 6 cm portandola da 29 a 35 cm per vedere cosa succede.
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......aggiungo che gli altri coralli, anche con le plafo a 29 cm e anche quelli che arrivano a pelo d' acqua non mostrano nessun segno di bruciatura o altra sofferenza.

Rob...aldila' che stiamo sempre parlando di animali...quindi di "esseri viventi" con esigenze ben distinte,spesso,lo stesso animale non risponde allo stesso modo su due vasche diverse...
Pero' fa strano che solo alcuni presentino "problemi" (anche se li reputo piu' problemi di adattamento) e altri no...
COme te lo spieghi??

Secondo me c'è una differente sensibilità delle diverse specie di coralli nell' adattarsi alla luce.
Anche con le hqi ho notato qualcosa del genere. La caliendrum per esempio, che essendo oltre 30 cm di diametro e a pelo d' acqua, si becca per intero la luce della plafo, non fa una piega. Talee dello stesso corallo crescono bene anche in basso con poca o media luce. La subseriata va benissimo, la digitata verde anche, la nobilis verde anche, stylophore gialla, viola e rossa ottime. Invece quei coralli che ho nominato sembrano un pò soffrire il cambio di luce

anche io con la vertex ho gremato alcune colonie e altre erano perfette...

sta di fatto che i led bruciano..rivoluzionari o no..bruciano quasi sempre gli animali che non sono nati e cresciuti sotto di loro.

Alva...non sono i led...o meglio non solo loro...
Metti su una 2x400w sulla tua a 10 cm dall'acqua......vedrai che qualcosa ne risente....tranquillo...

se e' per questo scheva che aveva 2 x 400 dopo che ha montato la mia ex 10x54 stava schiarendo tutto..idem alberto da 2 x 250 a 8x 54...si tratta di abitudini

Zon ...MA certo...basta che non passi il messaggio..."monto i led ...stino la vasca e ricomincio da zero..." perche' sai che non e vero...
Che i coralli si debbano adattare a un cambio luce(basta anche solo mettere i T5 nuovi per aver problemi o cambiamenti) e' verissimo....ma ci led si bruciano tanto quanto altre illuminazioni..