madmaxreef,
fotometro..i fosfati a 0 non comportano assoutamente nessun problema, avere i nitrati a 5, invece, è meglio che averli a 0 ;-)

Da questa esperienza ho imparato che, evidentemente, alcuni animali come le foliose, che reistono ad es a valori non "a posto", sono molto più sensibili di altri animali all'avvelenamento da metalli..ad es acropora valida e millepore non ne hanno minimamente risentito..
Valori sballati come Po4 alti, o problemi batterici, ecc ecc, porterebbero a problemi su quasi tutti (o sicuramente molti più) animali rispetto al mio caso.

Contiuno a non capire questo discorsi batteri/Po4 (a 0)/ nitrati a 5 (ottima condizione)...poi UV, ozono..mi apre ci sia un po' di confusione ;-)..L'ozono di certo non lo userei per il fatto di avere Po4 a 0 e nitrati a 5..non ne vedo la necessità in questo caso specifico..se si parla per altri motivi, allora ok..infatti prima o poi lo userò..di sicuro non ora che ho problemi..
Gli UV, ribadico, IO non li userò MAI (io eh)

Secondo me fai un po' di confusione con vari argomenti..batteri, ossidoriduzione, legame con Po4 e No3.. Ripeto..Po4 a 0 (fotometro + salifert) e No3 a 5 è un' ottimissima condizione.

Perry, prima di tutto auguri di buon compleanno ;-)
forse mi hai frainteso io ci credo che i fosfati sono a zero ed è proprio questo che secondo me a scatenato tutto i po4 a zero se rimangono per lungo tempo a quel livello si hanno problemi sui coralli #24
po4 0,01 e no3 5 questo è un ottimo valore a patto di avere test adeguati ;-)

il mio discorso sullo squilibrio potrebbe sembrare confuso però i batteri per nutrirsi hanno bisogno di un determinato rapporto tra po4 e no3,
se si smagrisce troppo e mancano po4, non riescono a consumare piu gli no3
arrivati a questo punto secondo la mia esperienza ritengo che per ristabilire un pò di equilibrio ci vogliano grossi cambi schiumazione iper liquida e si debba abbassare la massa batterica in qualche modo....gli uv :-))

devo dire che anche a me è accaduto qualcosa di simile, ho perso alcuni coralli duri in poco tempo,prima filano per qualche tempo e poi sbiancano;penso però ad una cosa ,secondo me non è un caso che mi sia accaduto in estate dove non è sempre facile tenere temperature sotto i 25 gradi,magari coralli che vivono in superficie non ne risentono mentre altri che vivono a profondità piu elevate soffrono se la temperatura perdura anche di pochi gradi superirore al normale,la temperatura alta toglie ossigeno all'acqua e conseguentemente altera la flora batterica provocandone la parziale moria innalzando l'ammoniaca,ho un refrigeratore ma col caldo di quest'anno se lo tenevo a 25 gradi mi costava un botto,e penso che gia 27 gradi per 2 mesi sia stato letale,ciano a falde e alghe indesiderate ,ora che la temperatura è tornata ottimale la vasca è riofiorita ...i valori erano tutti ottimali e altro non so pensare...ditemi voi..

unoincondotta, tu tieni sempre la vasca a 25? :O

nei periodi freschi tengo la temperatura a 25/26 gradi con la venuta del caldo estivo posiziono il refrigeratore sui 27 gradi ma alla lunga , se la temperatura si mantiene sui 27 per lungo tempo alcune acro soffrono fino allo sbiancamento pur avendo tutti i valori nella norma...non è un caso che con l'innalzamento della temperatura alcune barriere coralline sono sbiancate..

madmaxreef,
innanzitutto grazie per gli auguri, ma mancano ancora 3 gg :-))

Ho sempre avuto, credimi, i fosfati a 0...se non 0, a 0,01..ed ho avuto 3 vasche..facciamo 2 serie, una, la prima, quasi...credimi che averli a 0 non comporta niente...ed avere i nitrati più alti è quasi la norma..
La conferma che è il contrario di quanto dici tu,e che nel topic relativo al mio problema ho accennato,è l'aver avuto (nel mio caso) una probabile moria di batteri a causa dell'avvelenamento da metalli, "allarme" dato da una schiumata nera...al contrario, appunto, io ho aggiunto batteri...certo in dose blanda e non massiccia, e dopo i cambi e l'aggiunta di batteri, la schiumata è tornata subito normale.
E' normale avere No3 e Po4 non "in rapporto" (ma poi questo rapporto quanto è? Non c'è ;-) )e ti assicuro che in vasche con fostati bassissimi e nitrati a 50, i problemi sono ben altri..Secondo me (non ti sto criticando eh, sia chiaro), stai facendo un po' di confusione. Resto sempre dell'idea che un UV non "sceglie" i batteri, e resto quindi dell'idea che uccida sia i "buoni" che i "cattivi", ed in un ambiente come il nostro (il marino), essendo i batteri alla base del ciclo dell'azoto eccetera eccetera, non mi arrischio a toglierli..questo di sicuro.



unoincondotta,

temperatura a 27 gradi (ma anche oltre..non troppo, logicamente...diciamo fino a 28) non comporta niente..indipendentemente dalle specie...I primi star male con temperature alte (e da qui ti accorgi che sono troppo alte) sono i molli..se ne hai in vasca...come ad esempio xenia, capnella e simili...

io solitamente sto più alto, tutte le vasche che ho avuto le ho sempre tenute sui 26.8#27! dite che è il caso di abbassare?

perry...credo invece che ,per esperienza personale ,una temperatura al disopra dei 26 gradi ,per un lungo periodo ,provochi uno squilibrio nella vasca e che esso sia una forte concausa dello sbiancamento di alcuni coralli nel modo che dicevo prima...filamenti per una settimana e sbiancamento in rtn in poco tempo..

ti dirò, in 3 vasche marine (2, la prima era 10 anni fa e coralli me li sognavo..) ho sempre tenuto la temperatura tra 26.5 e 27 senza problemi....

Perry, se ti và di pensare che sto facendo confusione solo perchè non conosci questo rappporto fai pure #36#
i batteri necessitano di carbonio azoto e fosforo in queste proporzioni 106C 16N 1P
carbonio di solito ne trovano in abbondanza però con fosforo a zero non si và lontano altrimenti vai in limitazione da fosfati bloccando l'asimilazione deglialttri due con rtn vari e punte bruciate
di solito questo squilibrio è dovuto da un aumento di ceppi eterotrofi o fosforoaccumulanti piu veloci nella crescita rispetto agli autotrofi, in pratica il tipico crash batterico di chi usa zeovit, ma spsso capita anche in vasche berlinesi spinte senza che necessariamente usino proliferazione batterica

come ottimissima ?
-05 -05 -05


se si allevano sps ....(si può anche tenere no3 a 5 per gli lps e molli ...ma anche i po4 devono essere in rapporto)i nutrienti devono essere non misurabil dai test,come in mare .
con quei valori i pericoli sono tantissimi,perche puoi spostare l equilibrio del r/r
per questo motivo l altra volta ti ho chiesto se era cambiato il colore delle alghe sui vetri ....ricordi?
perche pensavo che il problema nella tua vasca fosse proprio questo.

dei carbonati...conseguenza kh a 12 e calcio nella norma

inizia a farsi interessante questo topic.
perchè non ripartite da 0 spiegando passo passo per noi che non mastichiamo?? #13

sanzucht, si l'aumento di kh è il primo indizio di quache problema, ma terrei molto sotto occhio anche un aumento di composti azotati a discapito dei P che invece tendono quasi a scendere ;-)
tu come risolversti un caso r/r in limitazione? pensi anche tu di abbassare la massa batterica presnte n acqua con uv o ozono per poi ripartire con somministrazion di ceppi nuovi #24

Giusto per cercare di capire un po' meglio questa discussione, cosa sarebbe " r/r " ?

E una volta che facciamo i test dell'acqua, come si fa a sapere se si ha un giusto rapporto tra carbonio-azoto-fosforo? (106C 16N 1P)

Grazie ;-)

r/r sarebbe rapporto readfield ;-)
prima i tutto davi aver dei test veramente attendibili che permettano di misurare concentrazioni di po4 0,01 ppm cosa gia molto difficile, poi da questo puoi dedurre che per consmare 16 molecole di nitrati deve essere presente almeno una di fosfati,da qui trai le tue conclusioni di che valori ti servono in vasca ;-)

a me capita spesso di spostare l equilibrio dell r/R gestendo le vasche al limite dell oligotrofia,(ho perso 2 stylopore,sembrano le prime a risentirne,almeno nella mia vasca)l importante è far scendere il kh come lo teniamo di solito spegnendo il reattore di calcio.
un altra cosa importante è mantenere gli autotrofi in equilibrio con gli eterotrofi visto che tendono a proliferare...si sbicchiera per evitare di togliere altri inorganici alla vasca,per ultima cosa si tolgono watt/luce alla vasca perche i coralli diventano fotosensibili vista la perdita di zoox.
dal colore delle alghe sui vetri ci accorgiamo dove si è spostato l equilibrio,alghe bianche batteriche,fosforo basso.
alghe scure limitazione di azoto.
un altro campanello sono i tiraggi ...dal basso fosforo basso....
dall alto niotrati bassi...

sanzucht, bene ne sta venendo fuori qualcosa di interessante #36#
apro un nuovo post su metodi di gestione per approndire e vediamo se anche altri ci aiutano a tirare delle conclusioni

Decisamente interessante..

Grazie per i chiarimenti madmaxreef..

Non ho capito bene però come faccio a sapere se in vasca ho un rapporto corretto una volta che ho fatto i test.. #13

aggiornamento...stamattina arrivo e vedo qualcosa di strano, sono di fretta e non ci faccio caso. torno nel pomeriggo... 3 calici belli grossi di euphylia... non ci sono più.. scheletro bianco... -04

stasera procedo con cambio(ne) acqua e carbone nuovo.. mi sà che c'è qualcosa che non va..