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Quote:
se guardi un po' di fisiologia delle piante scopri però che esistono 2 tipologie di assorbimento dell' N da parte delle piante, uno utilizza in nitrato e una l' ammoniaca, non tutte le piante utilizzano le stesse strategie, in linea di massima è più diffuso l' assorbimento del nitrato. in linea di massima le piante che assorbono direttamente ammoniaca sono le piante che sono adattate a vivere in sitazioni di anaerobiosi del terreno che provoca quindi una lenta mineralizzazione della sostanza organiza e anched una lenta nitrificazione, quindi è disponibile maggiormente lal' ammoniaca che il nitrato (riso ad esempio) l' ammoniaca come molecola è tossica per la pianta e quindi se la pianta la assorbe direttamente viene immediatamente organicata attraverso le sisntesi di amminoacidi (principalmente). Se la pianta invece assorbe nitrato, questo viene prima ridotto a nitrito con la nitrito reduttasi a livello del citoplasma, viene poi traferito nei plastidi (fotosintetici o non fotosintetici a seconda della cellula) dove viene ridotto ancora a ammoniaca dalla nitrito reduttasi, l' ammoniaca viene quindi organicata attraverso il ciclo GS-GOGAT(glutammina sintetasi-glutammato sintetasi) per questo motivo nei suoli per le piante spno indispensabili i batteri perchè questi sono gli unici in grado di mineralizzare la sostanza organica e quindi di estrarre azoto (fosforo ecc) dalle molecole organiche, ma anche di ossidare l'ammoniaca a nitrito e di renderla maggiormente disponibile per le piante e soprattutto meno tossica per gli organismi, inoltre meno volatile. ciao! |
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se guardi un po' di fisiologia delle piante scopri però che esistono 2 tipologie di assorbimento dell' N da parte delle piante, uno utilizza in nitrato e una l' ammoniaca, non tutte le piante utilizzano le stesse strategie, in linea di massima è più diffuso l' assorbimento del nitrato. in linea di massima le piante che assorbono direttamente ammoniaca sono le piante che sono adattate a vivere in sitazioni di anaerobiosi del terreno che provoca quindi una lenta mineralizzazione della sostanza organiza e anched una lenta nitrificazione, quindi è disponibile maggiormente lal' ammoniaca che il nitrato (riso ad esempio) l' ammoniaca come molecola è tossica per la pianta e quindi se la pianta la assorbe direttamente viene immediatamente organicata attraverso le sisntesi di amminoacidi (principalmente). Se la pianta invece assorbe nitrato, questo viene prima ridotto a nitrito con la nitrito reduttasi a livello del citoplasma, viene poi traferito nei plastidi (fotosintetici o non fotosintetici a seconda della cellula) dove viene ridotto ancora a ammoniaca dalla nitrito reduttasi, l' ammoniaca viene quindi organicata attraverso il ciclo GS-GOGAT(glutammina sintetasi-glutammato sintetasi) per questo motivo nei suoli per le piante spno indispensabili i batteri perchè questi sono gli unici in grado di mineralizzare la sostanza organica e quindi di estrarre azoto (fosforo ecc) dalle molecole organiche, ma anche di ossidare l'ammoniaca a nitrito e di renderla maggiormente disponibile per le piante e soprattutto meno tossica per gli organismi, inoltre meno volatile. ciao! |
ah dimenticavo, con questo intendo che sicuramente anche le piante acquatiche sono in grado si assorbire amoniaca, anche perchè molte sono adattate ad ambienti a pH acidi e magari leggermente asfittici, però sicuramente preferiscono assorbie il nitrato, in pratica un acqaurio come quello da topic funziona solo per la collaborazione d' azione prima dei battteri e poi delle piante, come avviene sempre, in natura e anche in tutti i nostri acquari, solo che cerchiamo di ampliare la sede batterica per sfruttarla al meglio e diradare i cambi...
ciao! |
ah dimenticavo, con questo intendo che sicuramente anche le piante acquatiche sono in grado si assorbire amoniaca, anche perchè molte sono adattate ad ambienti a pH acidi e magari leggermente asfittici, però sicuramente preferiscono assorbie il nitrato, in pratica un acqaurio come quello da topic funziona solo per la collaborazione d' azione prima dei battteri e poi delle piante, come avviene sempre, in natura e anche in tutti i nostri acquari, solo che cerchiamo di ampliare la sede batterica per sfruttarla al meglio e diradare i cambi...
ciao! |
Sei un mostro, lo sai? :-D :-D :-D
Spiegazione eccellente, nonostante il peso dell'argomento sei riuscito ad illustrarla in modo assolutamente colloquiale :-) M-I-T-I-C-O !!! Dovresti dare ripetizioni a pagamento (mi fai l'abbonamento ;-) ? ) |
Sei un mostro, lo sai? :-D :-D :-D
Spiegazione eccellente, nonostante il peso dell'argomento sei riuscito ad illustrarla in modo assolutamente colloquiale :-) M-I-T-I-C-O !!! Dovresti dare ripetizioni a pagamento (mi fai l'abbonamento ;-) ? ) |
cyana è la prova vivente che un dsb in acqua dolce è fattibile seppur con una minima e doverosa manutezione...l'esperimento di cyana è stata una conduzione al limite che neanche un dsb prevede...
la cosa che non capisco è che se uno nomina dsb si pensa subito al marino e che quindi che sia un sistema non realizzabile in acqua dolce quando invece si parla di fondo alto 12-15 cm è tutto ok... da due settimane è partita la vasca di cui parlavo nel topic ''dsb nel dolce'' alla fine ho preso spunto dal topic ''autovasca'' e ho messo i 13 cm di lapillo... NEL PROFILO CI SONO LE FOTO |
cyana è la prova vivente che un dsb in acqua dolce è fattibile seppur con una minima e doverosa manutezione...l'esperimento di cyana è stata una conduzione al limite che neanche un dsb prevede...
la cosa che non capisco è che se uno nomina dsb si pensa subito al marino e che quindi che sia un sistema non realizzabile in acqua dolce quando invece si parla di fondo alto 12-15 cm è tutto ok... da due settimane è partita la vasca di cui parlavo nel topic ''dsb nel dolce'' alla fine ho preso spunto dal topic ''autovasca'' e ho messo i 13 cm di lapillo... NEL PROFILO CI SONO LE FOTO |
Quote:
spero sia utile anche ad altri ciao! |
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faby, poche persone sono in grado di illustrare in modo chiaro concetti "pesanti". Tu sei una di queste (io no...)
alex92, se nomini "dsb" si pensa subito al marino perchè è lì che è stato sperimentato da Jaubert&co, e la massiccia presenza di infauna (vermetti, copepodi, ofiure, etc etc) consente una certa "tranquillità" di gestione ;-) Nel dolce è molto più scarna questa popolazione di detrivori-scavatori, quindi è più rischiosa. Bene hai fatto ad usare il lapillo, che non si compatta e consente la diffusione di nutrienti in tutta la colonna di fondale. Ora dovrai attendere almeno 6 mesi. Ah, il fondo della mia vasca bolla che è un piacere: si sono addirittura formati dei cunicoli come nel marino, salvo che qui non ho vermocani ma solo la pressione dei gas di fermentazione :-D :-D Il bello è che la fascia visivamente attiva è a soli 3 cm di profondità: sopra il rimescolamento me lo fanno i cory-caterpillar (altro che copepodi: questi movimentano più di un escavatore da cantiere :-D ) Nota OT: ho sostituito il perlon del lapillo-filtro (dopo 6 mesi...) e con sommo stupore ho trovato un mini corydoras nell'intercapedine fra spugna e perlon! Probabilmente risucchiato da avannotto, ha trovato cibo a sufficienza per sopravvivere. Prima di ripescarlo era quasi albino, ma dopo un paio di giorni in vasca ha già assunto la colorazione dei fratelli. Ora deve solo metter su ciccia e raggiungere la loro taglia, che è oramai 1/3 dei genitori :-) :-) :-) |
faby, poche persone sono in grado di illustrare in modo chiaro concetti "pesanti". Tu sei una di queste (io no...)
alex92, se nomini "dsb" si pensa subito al marino perchè è lì che è stato sperimentato da Jaubert&co, e la massiccia presenza di infauna (vermetti, copepodi, ofiure, etc etc) consente una certa "tranquillità" di gestione ;-) Nel dolce è molto più scarna questa popolazione di detrivori-scavatori, quindi è più rischiosa. Bene hai fatto ad usare il lapillo, che non si compatta e consente la diffusione di nutrienti in tutta la colonna di fondale. Ora dovrai attendere almeno 6 mesi. Ah, il fondo della mia vasca bolla che è un piacere: si sono addirittura formati dei cunicoli come nel marino, salvo che qui non ho vermocani ma solo la pressione dei gas di fermentazione :-D :-D Il bello è che la fascia visivamente attiva è a soli 3 cm di profondità: sopra il rimescolamento me lo fanno i cory-caterpillar (altro che copepodi: questi movimentano più di un escavatore da cantiere :-D ) Nota OT: ho sostituito il perlon del lapillo-filtro (dopo 6 mesi...) e con sommo stupore ho trovato un mini corydoras nell'intercapedine fra spugna e perlon! Probabilmente risucchiato da avannotto, ha trovato cibo a sufficienza per sopravvivere. Prima di ripescarlo era quasi albino, ma dopo un paio di giorni in vasca ha già assunto la colorazione dei fratelli. Ora deve solo metter su ciccia e raggiungere la loro taglia, che è oramai 1/3 dei genitori :-) :-) :-) |
i sei mesi li aspetterò volentieri nel frattempo come mi comporto???...calcola ho avviato l'acquario con il 100% d'acqua d'osmosi ho paura che sia un po sterile...nel frattempo ho aggiunto 2-3 cucchiaini di fruttosio...l'acquario ancora non riceve luce inizierò quando inserirò le piante...calcolando che sono 15 giorni ke è avviato...tra 10 giorni potrei inserirle?
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i sei mesi li aspetterò volentieri nel frattempo come mi comporto???...calcola ho avviato l'acquario con il 100% d'acqua d'osmosi ho paura che sia un po sterile...nel frattempo ho aggiunto 2-3 cucchiaini di fruttosio...l'acquario ancora non riceve luce inizierò quando inserirò le piante...calcolando che sono 15 giorni ke è avviato...tra 10 giorni potrei inserirle?
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Potevi piantumare subito ;-)
Solo osmosi non va tanto bene... Fai una misurazione del kH e portalo a 4-5 con carbonato di calcio e magnesio (o taglia con acqua di rubinetto biocondizionata: dalle tue parti, come dalle mie, esce praticamente calcare :-D ) |
Potevi piantumare subito ;-)
Solo osmosi non va tanto bene... Fai una misurazione del kH e portalo a 4-5 con carbonato di calcio e magnesio (o taglia con acqua di rubinetto biocondizionata: dalle tue parti, come dalle mie, esce praticamente calcare :-D ) |
la vasca verrà gestita più o meno come l'otrac quindi con filtraggio su torba non so quanto convenga portare il kh a 4-5...prima di inserire le piante volevo assicurarmi che il tutto si sia stabilizzato x evitare alghe...la torba ancora non lho inserita per lasciare il tempo al filtro di maturare bene con un ph leggermente piu alto...
ho notato che sulla sabbia ci sono delle muffette bianche ...c'è chi dice che è un buon segno in fase di maturazione..è vero?? PS sicuramente sono muffe visto che le luci sono spente |
la vasca verrà gestita più o meno come l'otrac quindi con filtraggio su torba non so quanto convenga portare il kh a 4-5...prima di inserire le piante volevo assicurarmi che il tutto si sia stabilizzato x evitare alghe...la torba ancora non lho inserita per lasciare il tempo al filtro di maturare bene con un ph leggermente piu alto...
ho notato che sulla sabbia ci sono delle muffette bianche ...c'è chi dice che è un buon segno in fase di maturazione..è vero?? PS sicuramente sono muffe visto che le luci sono spente |
Ah, OTRAC eh...?
La torba assorbe gli ioni calcio e magnesio dei rispettivi carbonati e rilascia acidi umici che abbassano il pH, e formano dei sali che hanno un ottimo effetto tampone... Almeno, così credo di aver capito leggendo in rete, tanto che stavo meditando di trattare l'acqua del mio rubinetto con un filtro sedimenti/carboni/torba ;-) e deschiavizzarmi dall'osmosi (aziendale :-D ). Altro effetto da ricordare, l'assorbimento (proprio a causa di questi acidi che colorano l'acqua) della radiazione blu (che attiva assieme al rosso le clorofille). Se fai un semi-OTRAC (intendo con piante), preparati a montare tubi ad alta o altissima temperatura di colore (10,000K o 18,000K addirittura) per compensare l'assorbimento. A questo punto io porterei subito il pH al valore-target per un motivo molto semplice (magari scrivo una ca***ta fotonica, eh?): se fai colonizzare il sistema ad un certo pH, mettiamo 7, si stabilizzerà un certo mix di saprofiti, batteri & co che prosperano in queste condizioni. Successivamente abbassi il pH, magari riduci la saturazione di ossigeno (a causa dell'alta temperatura degli OTRAC) e modifichi le condizioni di cui sopra. L'effetto sarà l'estinzione di alcuni ceppi e la venuta di altri, meglio adatti alle mutate condizioni. Insomma, ripartiresti quasi da capo... |
Ah, OTRAC eh...?
La torba assorbe gli ioni calcio e magnesio dei rispettivi carbonati e rilascia acidi umici che abbassano il pH, e formano dei sali che hanno un ottimo effetto tampone... Almeno, così credo di aver capito leggendo in rete, tanto che stavo meditando di trattare l'acqua del mio rubinetto con un filtro sedimenti/carboni/torba ;-) e deschiavizzarmi dall'osmosi (aziendale :-D ). Altro effetto da ricordare, l'assorbimento (proprio a causa di questi acidi che colorano l'acqua) della radiazione blu (che attiva assieme al rosso le clorofille). Se fai un semi-OTRAC (intendo con piante), preparati a montare tubi ad alta o altissima temperatura di colore (10,000K o 18,000K addirittura) per compensare l'assorbimento. A questo punto io porterei subito il pH al valore-target per un motivo molto semplice (magari scrivo una ca***ta fotonica, eh?): se fai colonizzare il sistema ad un certo pH, mettiamo 7, si stabilizzerà un certo mix di saprofiti, batteri & co che prosperano in queste condizioni. Successivamente abbassi il pH, magari riduci la saturazione di ossigeno (a causa dell'alta temperatura degli OTRAC) e modifichi le condizioni di cui sopra. L'effetto sarà l'estinzione di alcuni ceppi e la venuta di altri, meglio adatti alle mutate condizioni. Insomma, ripartiresti quasi da capo... |
Quote:
per la prima parte, be non è porprio così da quello che so io, nel senso che la torba rilascia acidi umici, le reazioni che si formano portano alla solubilizzazione dei carbonati che in seguito all' abbassamento del pH. Gli acidi umici hanno anche un alta superficie specifica e quindi un alta CSC, ma quì si va sul complicato! senti luca2772, ma tu hai condotto studi di tipo biologico chimico o similari? ciao! |
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per la prima parte, be non è porprio così da quello che so io, nel senso che la torba rilascia acidi umici, le reazioni che si formano portano alla solubilizzazione dei carbonati che in seguito all' abbassamento del pH. Gli acidi umici hanno anche un alta superficie specifica e quindi un alta CSC, ma quì si va sul complicato! senti luca2772, ma tu hai condotto studi di tipo biologico chimico o similari? ciao! |
esatto ho gia 6 lampadine da 15 watt l'una:2 attiniche 2 rosso/bianca e 2 da 10000k (plafoniera Hasse) :-)
quindi mi conviene inserire la torba subito... ho letto l'analisi chimica del lapillo e c'e' scritto 6,5 io sapevo fosse neutro #24 |
esatto ho gia 6 lampadine da 15 watt l'una:2 attiniche 2 rosso/bianca e 2 da 10000k (plafoniera Hasse) :-)
quindi mi conviene inserire la torba subito... ho letto l'analisi chimica del lapillo e c'e' scritto 6,5 io sapevo fosse neutro #24 |
attiniche? come mai?
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attiniche? come mai?
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per sopperire alla carenza di radiazioni blu
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per sopperire alla carenza di radiazioni blu
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Quote:
Diciamo che da quando mi interesso di acquari e seguo AP e il forum, ho preso alla lettera il suggerimento di "leggere, leggere, leggere" ed approfondire :-D :-D :-D Poi mi sono appassionato al filtraggio e... ;-) |
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Diciamo che da quando mi interesso di acquari e seguo AP e il forum, ho preso alla lettera il suggerimento di "leggere, leggere, leggere" ed approfondire :-D :-D :-D Poi mi sono appassionato al filtraggio e... ;-) |
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bo io ste cose le ho e le sto studiando... anche se applicate in modo diverso... Quote:
ciao |
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bo io ste cose le ho e le sto studiando... anche se applicate in modo diverso... Quote:
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Luca spiega tu... :-D |
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Luca spiega tu... :-D |
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Ci provo...
Le clorofille a e b si attivano solo con le radiazioni rosse e blu (infatti le assorbono e il risultato è che viene riflesso solo il verde, che è il colore da noi percepito). Gli acidi umici filtrano pesantemente il blu ma non il rosso(ecco perchè vediamo l'acqua ambrata, ovvero rossiccia). Per compensare questa carenza energetica, dobbiamo "pompare" il blu (con le attiniche, o almeno con luci ad alta o altissima temperatura di colore) in modo da far tornare i conti alle clorofille. Come paragone, immagina un bell'impianto stereo montato in una stanza con tappeti, tende, parquet etc etc Alcune onde verranno attenuate più di altre: dobbiamo equalizzare (pompare i bassi o gli acuti) ovvero compensare solo certe frequenze per un ascolto corretto. mi sono stato spiegato? :-D |
Ci provo...
Le clorofille a e b si attivano solo con le radiazioni rosse e blu (infatti le assorbono e il risultato è che viene riflesso solo il verde, che è il colore da noi percepito). Gli acidi umici filtrano pesantemente il blu ma non il rosso(ecco perchè vediamo l'acqua ambrata, ovvero rossiccia). Per compensare questa carenza energetica, dobbiamo "pompare" il blu (con le attiniche, o almeno con luci ad alta o altissima temperatura di colore) in modo da far tornare i conti alle clorofille. Come paragone, immagina un bell'impianto stereo montato in una stanza con tappeti, tende, parquet etc etc Alcune onde verranno attenuate più di altre: dobbiamo equalizzare (pompare i bassi o gli acuti) ovvero compensare solo certe frequenze per un ascolto corretto. mi sono stato spiegato? :-D |
è successa una cosa strana...credo di avere il filtro che schiuma :-D ...forse è dovuto dall'intensa ossigenazione...in vasca non succede nulla...solo nella sump dove l'acqua viene filtrata attraverso bioball argilla e spugne si vede una schiuma che risale i materiali filtranti
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è successa una cosa strana...credo di avere il filtro che schiuma :-D ...forse è dovuto dall'intensa ossigenazione...in vasca non succede nulla...solo nella sump dove l'acqua viene filtrata attraverso bioball argilla e spugne si vede una schiuma che risale i materiali filtranti
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Traduzione italiana Team: AcquaPortal
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