Lorenzo Viganò, puoi sifonare il fondo e rimettere l'acqua filtrandola dai sedimenti oppure mettere nuova acqua. Io ho sempre messo nuova acqua e alla quarta settimana avevo già i nitrati a 5 e crescita di alghe calcaree non appena ho avuto qualche ora di luce. Non so in che misura abbia contribuito però confrontando i valori chimici con amici che hanno seguito il tuo percorso io ho raggiunto molto prima dei buoni valori che mi hanno permesso di inserire i primi invertebrati a circa 45-50gg dall'avvio.

scricciolo, ha senso mantenerli costante quando inizi a dare luce sempre per la mia esperienza confrontata con chi non lo ha fatto.
Basta pochissimo per mantenerli e male non fa di certo.

quanto è importante insierire da subito un bel movimento ? Io penso di essere in ritardo sulla maturazione perchè ho messo le pompe di moviemnto solo dopo un paio di mesi....

allora...io sono fresco di maturazione che, secondo mè, finirà all'anno di vita.
Ho tenuto buio x 1 mese e poi sono partito con 1 ora al giorno aumentando 15 minuti ogni 2 gg.
tutto a posto senza alghe mi ha aiutato moltissimo inserire i primi animali (sps e LpS, e molli) che hanno abbassato i già bassi valori.
i problemi sono iniziati al 3 mese, quando x troppa fretta ho inserito i pesci.
ancora adesso lotto con le alghe.
quindi io mi sento di consigliare......
1)1 mese di buio

2)schiumatoio e pompe a manetta

3)cambi d'acqua dopo il secondo mese ( pochi litri x volta )
4)aumentare le luce 15 minuti ogni 2 giorni

5)se i valori lo consentono ....Po4 sotto i 0,5, No2 assenti, ammoniaca assente, No3 sotto i 10 cominciare a popolare con qualche corallo facile che comincia a mangiarsi gli inquinanti.

6) inserire Lumache turbo a volontà e 1 paio di gamberetti.

x arrivare a fotoperiodo completo e inserire coralli.
x i pesci io aspetterei la completa maturazione.

I cambi d'acqua in maturazione a mio avviso sono piu' dannosii che altro, anche l'acqua deve maturare ed "impregnarsi" battericamente, rimuovendo acqua andremo a sbilanciare l'inizio di un ecosistema che si sta formando.

L'utilizzo di resine puo' essere utile, sapendo pero' cosa rimuovono le resine oltre ad i Po4 reputo come minimo necessario effettuare un cambio almeno del 50% dell'acqua una volta maturata la vasca.

L'utilizzo di rocce vive ne e' subordinato alla qualita' delle stesse, la qualita' si determina con la porosita', la leggerezza, la freschezza etc. I batteri contenuti in queste rocce si moltiplicano a velocita' elevatissima, non e' certo un problema la carenza batterica se si utilizzano rocce buone. Da qui si capisce che non e' necessario utilizzare batteri inoculanti qualora si sia utilizzato materiale di prima qualita' e sopratutto qualora non si abbia fretta.

Lasciare accese o spente le luci, cosa ne comporta? accendere le luci mi permette un'ossidazione maggiore, un Redox piu' alto, ma a cosa mi serve? a mantenere vivi piu' batteri? i batteri si decuplicano nell'arco di 24 ore.... il buoi e' invece utile ad uccidere alcuni parassiti zooxantellati come ad uccidere una quantita' di batteri meno robusta generando immediatamente un processo di spurgo.

Sifonare per rimuovere dal fondo la fanghiglia e' utile a maturazione avvenuta in concomitanza del primo cambio, durante la maturazione si usa una pompa con il flusso diretto verso le rocce per rimuoverne i sedimenti.

Le filosofie per fare partire una vasca sono principalmente due, una che fa inserire tutto rapidamente, l'altra con molta calma.

Quali valori monitorare durante il periodo di maturazione? dal mio punto di vista ed andando contro agli interessi dei negozianti, nessun valore sino alla fine del secondo mese..... se si vuole utilizzare le resine allora i Po4 saranno da monitorare unicamente per comprendere quando sostituire le resine.

Se volete fare un compendio di come far partire una vasca sarebe opportuno spiegare anche come riempire la vasca, come preparare la miscela acqua/sale, come controllarla, i motivi per i quali possa essere necessario tenere spente le luci chimicamente parlando ed i motivi per i quali possa essere opportuno illuminare sempre dal punto di vista chimico/batteriologico analizzando quali processi chimici si attivano con e senza luce.

Ciao

arriva jack, direi fondamentale un buon movimento evita che i detriti
e le sostanze polverose si vadano a depositare sulle rocce vive, rischiando di soffocare le alghe e gli organismi sottostanti. Le rocce vanno tenute pulite, soprattutto durante questa prima fase.

algranati, non sono completamente certo che i tuoi problemi siano dovuti alla fretta nell'inserimento di pesci prendiamo il mio caso...io avevo fretta e la fretta era dettata dal fatto che stavo smantellando il vecchio acquario quindi lo schiumatoio non c'era più il refrigeratore era collegato al nuovo acquario insomma le condizioni della vechhia vasca con invertebrati e 6 pesci era precaria e in più le ferie si avvicinavano. Quindi dopo 40gg ho iniziato a spostare i primi molli e pesci due ocellaris. Successivamente il resto morale prima dei fatidici tre mesi avevo spostato tutto, quindi vari molli e duri e 6 pesci.
Tu hai visto le foto hoi avuto una esplosione di diatomee e ciano che è durata una decina di giorni ma non paragonabile alla tua e non le ho mai più viste.

Forse mi sbaglierò ma a mio avviso i batteri inseriti (proprio perchè è estremamente difficile verificare la qualità delle rocce) e i cambi del 2-3% fatti in concomitanza con le operazioni di sifonatura mi hanno aiutato.

dico la mia.
io ho avviato sia la vasca da 100 litri che la mia minifarm iniziando da subito il fotoperiodo ovviamente aumentando le ore gradualmente, skimmer a manetta e rocce appena arrivate e quindi
piene di tutto ma anche molto cariche di inquinanti.
devo dire che ho avuto una velocissima proliferazione batterica che mi ha portato in entrambi casi a nitrati 0 in 15-20 giorni.
non ho avuto filamentose bensì moltissime alghe superiori di molte specie diverse probabilmente perchè facendo così ne ho salvate molte.
alghe che sono tornate utili nei primi mesi ad abbattermi i fosfati, anche se ovviamente per i primi tempi laboriose per il fatto di doverle levare di tanto in tanto.
meglio evitare i cambi d'acqua e sifonare secondo me non è necessario.

Quanto dura, come deve essere condotta?
-- personalmente ho fato 6 mesi di maturazione li rifarei tutti
I cambi si devono fare?
-- nessun cambio sifonavo fondo (no sabbia) e rocce filtrando l'acqua per questo viene utile avere la sump, no i cambi per stabilità e maturazione dell'ambiente
Quando iniziare il fotoperiodo?
-- da subito 1 ora gg con incrementi settimanali sino a fotoperiodo, ritengo il buio per lungo tempo dannoso per lamaggior parte della flora batterica
I batteri sono realmente utili?
-- non li ho usati e un po forse mi rammarico almeno per biodiversità
Le resine vanno utilizzate?
-- NO nella maniera piu assoluta, in fase di maturazione ma anche dopo la vasca deve raggiungere il suo equilibrio in maniera naturale accelerare questi processi è inutile e frettoloso senza contare cosa le resine cedono all'acqua

La durata della "maturazione" secondo me è soggettiva in ogni signola vasca ed è influenzata da mille piccoli particolari che entrano in gioco nella formazione del proprio equilibrio bio-chimico.
Non si può dire, o meglio, mi sembra errato definire e quantificare un tempo "standard" per considerare la vasca matura, anche perchè la vasca stessa muta le sue condizioni nel corso degli anni, anche se in maniera sempre più "soft" via via che si consolida la cosiddetta stabilità.

Per l'avvio di una vasca personalmente preferisco di gran lunga le rocce fresche a quelle già spurgate, anche se questo implica un allungamento dei tempi e può causare in certi casi vere e proprie lotte con le alghe infestanti.
Questo perchè oltre agli organismi utili, si riesce ad importare una schiera di ceppi batterici utili più varia e meno selezionata rispetto a quella che si può trovare in una roccia viva "vecchia".

Con il tempo si avrà comunque una selezione dei ceppi dominanti, ma se si riesce ad alimentare la flora batterica cercando di non portare la stessa ad avere elementi limitanti per la crescita (nutrimento completo quindi per autotrofi, etrotrofi, chemiotrofi, fotosintetici, ecc...) si potrà disporre di un maggior numero di ceppi, che spesso si rivelano utili nei vari passaggi intermedi del ciclo di Krebs, e che spesso in un sistema chiuso possono essere soppiantati da altre famiglie ad accrescimento più rapido ed invasivo.

Cambi d'acqua secondo me sotto questo punto di vista fanno peggio che meglio, in quanto tendono a modificare le condizioni necessarie a insturare un equilibrio. Un discorso a parte invece andrebbe fatto sull'influenza del quantitativo di ammoniaca e nitrito che potrebbe avere un innalzamento tale da compromettere la sopravvivenza di quella biodiversità che cerchiamo di importare, e quindi potremmo considerare altri fattori che potrebbero esserci di aiuto in questo caso senza dover effettuare cambi d'acqua ravvicinati. Nel mio caso ho cercato di tamponare il più possibilie il fenomeno immettendo sabbia viva e alghe nel refugium ancor prima di inserire le rocce. Alghe superiori come le caulerpe e la chaetomorpha sembra che riescano a sfruttare l'ammonio stesso prima che venga trasformato in nitrito, e addirittura per il fosfato sono in grado di secernere sostanze in grado di "slegare" l'ortofosfato o di utilizzarlo nella forma organica.

Altri sistemi per il contenimento dei naturali innalzamenti di composti tossici per gli organsmi, potrebbero essere passaggi forzati e rapidi in setacci molecolari come le zeoliti, ma questo credo sia un capitolo riservato a chi già in partenza decida di utilizzare particolari metodi di gestione come Zeovit o Xaqua ad esempio, ma che nel caso di una classica gestione con metodo berlinese classico siano più nocive che altro.

Il discorso sulla luce è secondo me diventato ormai un consiglio cautelativo, in quanto senza di essa il sistema non parte. Lo spunto che ha dato ik2vov comunque potrebbe essere discusso ed ampliato in maniera molto vasta, perchè se è vero che col buio si genera una selezione automatica di parassiti o comunque ospiti "sgraditi" fotosintetici, è anche vero che insieme a loro si perdono anche quelli graditi (ci sarebbe a questo punto da considerare in quale senso il gioco valga la candela...).
Per quello che mi direbbe la mia testa se dovessi far partire una vasca ora, accenderei le luci al massimo nel giro di una settimana, ma, sempre per convinzioni personali, la vasca che farei partire sarebbe comunque prevista di refugium ed altri sistemi che interagirebbero nella mineralizzazione, ossidazione e riduzione dei composti... quindi parlando di classico berlinese il discorso andrebbe rivisto, e magari i tempi allungati anche in funzione del tipo di rocce, del grado di sporcizia, organismi morti, nutrienti ecc...

Sul discorso di aggiungere batteri, sinceramente al momento non sono troppo convinto, anche se l'ho fatto... #24

Di vitale importanza ritengo che sia il movimento, per consentire la minor sedimentazione possibile e permettere alle rocce uno spurgo rapido.

Sul discorso schiumazione, mi viene da pensare che forse in fase iniziale sarebbe meglio un passaggio molto rapido, per avere un ossigenazione ed un ossidazione veloce anche se non "aggressiva"... la rimozione del particolato con questo sistema potrebbe non essere efficace, ma a questo si potrebbe ovviare con una successiva regolazione.

Prima che mi odiate, interrompo questo soliloquio per lasciare spazio a tutti.