Ciao Cono!!
si, mi sembra che noi tre ultimamente ci siamo scambiati diversi MP sul tema...;-)
hai perfettamente ragione: anche io sono dell'idea che si dovrebbe fissare il fotoperiodo in funzione dello stato della vasca: se inserisco un pesce nuovo, all'inizio particolarmente difficile da alimentare, e somministro il triplo di cibo, di conseguenza, probabilmente, devo aumentare il fotoperiodo anche se ho notato che la vasca ha molta elasticità in questo senso, cioè se per un periodo aumento (anche di tanto) il cibo i valori fanno lo stesso fatica a muoversi, mentre invece si muovono molto velocemente al cambiamento del fotoperiodo.
ANCHE per questo è importante tenere i NO3 e PO4 non a zero spaccato.
se decido di tenere i NO3 per esempio a 0.50, facendo test settimanali, mi accorgo se vanno a 0.75 o a 0.25 ed agisco di conseguenza...
Per quanto riguarda i colori: dai un'occhiata a molte di quelle meravigliose vasche polacche e vedrai che tengono quasi tutti il fotoperiodo principale sulle 7 ore...
mi sembra che anche G.Alexander non superi le 8...;-)
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ogni vasca fà storia a se:
dimensione, rocce presenti, sabbia presente, numero di pesci, quantità di cibo fornito, schiumatoio usato ecc. le variabili sono moltissime e le interazioni fra esse migliaia.
ognuno deve trovare il proprio fotoperiodo equilibrato alla propria vasca.

l'ideale è stare più vicino possibile allo zero senza toccarlo, cosa che più che ti avvicini, più è difficile.
nella mia vasca io faccio più fatica a portare a zero i fosfati che i nitrati.
poi sono dell'idea che i ciano si sviluppano con fosfati proporzionalmente più bassi dei nitrati.
per quello preferirei quei valori.
ma andrebbero benissimo anche a 0.25...
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io considero solo la durata tutto acceso perchè con 10x80w T5 l'alba/tramonto lo faccio solo con 2 lampade...
l'equilibrio è quello del Redfield: i fosfati una cifra decimale in più dei nitrati (PO4 0.01 = NO3 0.10 oppure PO4 0.05 = NO3 0.50)
in questo sito c'è comunque un calcolatore ed una tabellina dove si vede l'influenza dei 2 valori sullo sviluppo algale (i ciano sono alghe azzurre/blu):

http://buddendo.home.xs4all.nl/aquar...dfield_eng.htm

Giusto per dare un aggiunta... sto discutendo su reefcentral con uno dei membri della Redsea esattamente su questo tema...
http://reefcentral.com/forums/showthread.php?t=2094884

Mi ha appena detto una cosa che ho sempre pensato ma mai applicato vista la non coscienza di quanto abbiamo detto in questo post...
il cibo dei pesci, che diamo tutti i giorni, è la principale fonte di azoto e fosforo che buttiamo in vasca. Una buona selezione del cibo in base alla composizione organolettica, dovrebbe aiutare a spingere verso il fosforo o l'azoto...
Il problema resta che non scrivono mai apertamente contenuto in azoto e fosforo, ma proteine, grassi, cenere, fibra. Se consideriamo i grassi come maggiore fonte di fosforo può comunque essere un buon indicatore... Io uso prevalentemente SHG, che contengono 8-9% di grassi. Ho altri cibi che arrivano a 13%.
Che ne dite di questa ulteriore ipotesi?

Buona la prima risposta?

ok ,sicuyraente l'illuminazione fa' la sua parte .era per non allargare il duiscorso .ma daltro canto meglio ,piu' informazioni .vai di amino avrai i risultatti che aspetti .
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quoto! per questo al cambio dell'illuminazione cambia la gestione della vasca .specialmente con i led .

è difficile da dire, si va solo di ipotesi ma non credo che le zooxantelle da sole facciano la maggior parte del lavoro, secondo me l'incidenza è minima.
io penso più ad una incidenza sui batteri.
se pensi ad una vasca appena avviata, con sole rocce vive o magari senza neanche quelle (ultima zucchen ma anche altre partite con rocce morte) quindi senza alghe,phytoplancton e zooxantelle..
appena dai la luce i nutrienti abbassano..

Concordo su tutto quello che stai dicendo...il fotoperiodo delle vasche dei polacchi era propio un intorno delle 7 ore, ovviamente i motivi sono anche altri.
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Direi che sta in piedi, a rigor logico...non se ne parlava su un 3ad di qualche tempo fa?
La spiegazione della comparsa di ciano con dosaggi di ammino sarebbe quindi l'eccessivo sbilanciamento del RR verso i no3?

alereef , secondo me è un pò riduttivo dire che è la lunghezza del fotoperiodo a determinare il quantitativo di nutienti ... sicuramente ha un ruolo importante però ,se ho una vasca piena di grosse colonie i che funziona correttamente e probabilmente non ha bisogno nemmeno dello schiumatoio, in questo caso la lunghezza del fotoperiodo è determinante , però se hai una vasca con qualche talea , valori altini puoi giocare come vuoi con la luce che non risolvi ...
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e se questo ragazzo , tenesse la luce così alta semplicemente per coprire tutta la profondità ?

ink a grandi linee , se trovi proteine hai un rapporto diciamo fisso tra nirato e fosfato , solo se è indicato amminoacidi hai solo un apporto azoto , acidi grassi , è semplicemente energia

sono d'accordo!

forse chi ha prima chiesto un sunto non ha tanti torti...

a) c'è una conclusione certa che il RR ha senso anche per tutta la vita in vasca oltre che per il phyto di cui si è parlato?

b) siamo certi che siamo in grado di valutare con i nostri test il RR quando le concentrazioni sono molto basse??

scusatemi, ma io credo che sintetizzando molto queste siano le risposte attese da questo post...

capperi , non ci siamo spostati nemmeno di un passo . :-D penso che per il rapporto rr non ci sono dubbi che sia fondamentale per il buon funzionamento di una vasca ...

Io penso che diventa davvero difficile tenerlo in equilibrio con valori molto bassi.
Piccole variazioni incidono parecchio nello squilibrio....e questo potrebbe essere uno dei motivi per cui i ciano sono presenti in vasche con valori minimi di nutrienti.

morgan, no , non è poi così difficile e secondo me non deve essere nemmono così preciso ....ovviamente più substrato si mette in vasca più difficile è mantenere questo valore ....:1:

Buran, non credo ci siano risposte... ci sono solo supposizioni...

Per me utilizzando il fotometro con reagenti liquidi di altre marche si ottengono risultati molto precisi e ripetibili. Il test nitrati della redsea per me è ugualmente molto preciso e con una buona risolzione, mai avuta fin'ora.
Io, dopo tanto scrivere, credo al rapporto 10:1 tra NO3 e PO4.
Purtroppo, se si scende in prossimità delle zero, non esistono test così sensibili e naturalmente si va in campo minato, dove è l'occhio ed il pollice blu a farla da padroni, sapendo cogliere tutta una serie di segnali ch devono indirizzarci nel verso giusto. Per chi ha poca esperienza in un territorio così pericoloso, basta stare su valori tipo NO3 0,2 e PO4 0,01-0,02, dove si è ancora in tempo a vedere quale dei due valori stia andando in alto o in basso e fare le dovute correzioni.

Inoltre credo che la luce intesa come irraggiamento totale, e quindi durata del fotoperiodo interconnessa alla potenza totale delle luci, nonchè volendo al tipo di spettro, influenzi in modo importante la riduzione dei nutrienti specialmente inorganici.

Credo che una vasca con nutrienti bassi abbia bisogno di metabolismo molto basso, che viene prevalentemente influenzato dalla presenza di calcio-carbonati (da mantenere stabilmente bilanciati), dalla luce e dal cibo, tutte cose da mentenere ai minimi. Ho anche il dubbio che la temperatura sia un fattore rilevante.

Credo infine che la CO2 (reattore e pesci) giochi un ruolo fondamentale nell'aiutare a mantenere una popolazione di batteri autotrofi che, con l'aumentare della popolazione in vasca, è in svantaggio rispetto alla controparte eterotrofa.
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Cono la penso uguale a te...

Francamente sto cercando di capire il ruolo degli aminoacidi, perchè a livello teorico fornendo pressochè solo azoto, non dovrebbero far sviluppare i ciano, che mi pare di capire vengano fuori, in situazioni oligotrofiche, quando manca azoto e c'è disponibilità di C e P.
Io dandoli, come hai visto, non vedo peggioramenti. Ho quelle macchie nell'angolo, ma non aumentano e questo mi fa pensare che la mia teoria sia corretta.

Mi manca infine da capire come fare scegliere un cibo dei pesci che contenga meno fosforo possibile... a me acidi grassi fa pensare a fosfolipidi... ergo fosforo, molto più che in ogni altra categoria di componente organica... ora cerco un po'...

ink , non potrai mai gestire in modo sereno una vasca in questo modo secondo me ... , se si vede che i po4 tendono un pò ad aumentare si abbassano con una passatina di resine , ma sono e devono essere piccole correzzioni (da 0,03 a 0,01, anche qualcosina in meno ) poi se ti accorgi che la tua vasca ha comunque troppo pochi nutrienti , azoto a livelli bassissimi , ( li c'è qualche "errore" nella conduzione ) e i po4 stabili ad un valore accettabile , devi incrementare azoto con amminoacidi ... poi ci sono i cambi , che tendo a riequilibrare il tutto ... sarebbe pazzesco immaginare di tenere perfettamente bilanciati ...

Ok INK, però è bene dire che questa vasca è posta accanto ad una grande vetrata e in questo modo ottiene molta luce diretta diurna, come spiegato da Knop nel suo libro, Acquari di barriera.

secondo voi il lievito di birra aumenta i po4 o gli no3??

davvero non ti saprei dire...

ho letto che contengono, proteine, aminoacidi essenziali, minerali e costituisce la più completa fonte di vitamine del gruppo B

secondo voi apporta no2 o po4??

non lo saprai mai, come non potrai mai saperlo di nessun cibo. Credo che il phyto sia la cosa che più si avvicina al RR.
La zeolite ha il vantaggio di poter regolare il fosforo con il numero di scrollate.

ieri sera ho fatto una prova molto empirica, ho messo in due provette con dell' acqua un pizzico di mangime in granuli in una e un pezzettino di pappone congelato nell altra, cercando di usare per quanto possibile la stessa quantità di alimento, e dopo un' oretta ho misurato i fosfati direttamente nelle provette con test elos, e entrambe si sono colorate di azzurro nella stessa intensità, ciò potrebbe voler dire che comunque tutti e due i tipi di alimenti apportano una quantità di fosfati abbastanza uguale, o sbaglio?

Secondo voi, un rapporto nitrati-fosfati molto sbilanciato (no3 circa 20mg/l e po4 0,08), puo' essere un ulteriore impedimento al tentativo di far scendere i nitrati?

credo di no.

Quindi non e' il caso di provare a far salite un po' i fosfati...?

secondo me no.

Devi avere/fare qualcosa di decisamente sballato per avere dei valori così elevati...
Spero usi acqua d'osmosi di buona qualità per rabbocco/cambi.
Se non vengono da lì, o la vasca è impostata male (rocce, movimento, luce, skimmer) oppure hai tu la mano pesante col cibo o hai troppi pesci.

Ho tutto sballato: la vasca l'ho ripresa in mano dopo 2 anni di abbandono, con luci mai cambiate, rabbocchi fatti anche con acqua di rubinetto e skimmer fermo.

Sono meno di 2 mesi che e' stata trasferita nella casa nuova a da allora ho ricominciato a seguire la vasca passo-passo.

Lo skimmer e' stato riparato (girante rotta della pompa), l'acqua di osmosi e' perfetta (postfiltro deionizzante, membrana nuova, prefiltri nuovi), l'illuminazione e' nuova di pacca (plafoniera a led), pompe, risalita da 1400 l/h e Vortech mp10w regolata a 9/12 della potenza in modalita' reef-crest, ma sono partita da nitrati oltre 100 e ora me la sto vedendo brutta con le alghe. In vasca, nonostante tutto sono sopravvissuti (e' il caso di dirlo) dei molli e due ocellaris. Non posso regalare o mettere a pensione i pesci (e' una storia lunga...), senno' spegnevo le luci e lasciavo un paio di mesi a rimaturare... Nemo e Yellow mangiano due pizzichini di granulare al giorno con i granellini letteralmente contati.

Allora dai tempo... aumentare le luci, inteso come ore di luce, fa crescere la alghe ed aiuta a consumare di più. Quando i valori saranno scesi, le alghe moriranno spontaneamente. Schiuma il più possibile, con schiumata bagnata (almeno mezzo bicchiere al giorno) tenendo sotto controllo la salinità in vasca e tenendo molto ben pulito il bicchiere e tutto lo skimmer in generale per mantenere la massima efficienza.
Se i pesci non sono magri, puoi anche dare un pizzico a giorni alterni per un po' e poi darlo una sola volta al giorno. Scegli un mangime povero.

Stefy, ho letto che hai una pompa di risalita da 1400lt/h....ma quanti litri è la vasca?

http://www.acquariofilia.biz/showthr...ght=clisma+lax

qui dice che x aumentare il fosforo (P) si può usare il CLISMA LAX, si trova in farmacia, che sarebbe un clistere a base di fosfato sodico, quindi non ci sarebbe l'accumulo di potassio che si potrebbe avere usando il fosfato di potassio, giusto? parla di uso nel dolce ma dovrebbe essere lo stesso, infattti dice di mantenere nitrati e fosfati 10:1....come ho letto qui...qualcuno l' ha mai provato?

Mille grazie per i suggerimenti, ormai le rocce sono tutte verdi.... :-(

Anche schiumando bagnato arrivo a fare 1/5 di bicchiere al giorno...devo tirare su la schiuma per un pezzo dentro il collo per fare mezzo bicchiere, ma posso provare.
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e' un nanetto: 96 litri lordi piu' una 30ina di sump.

se puoi alzare il livello dell'acqua nello skimmer, dovresti riuscirci.

Ok Stefy per la pompa da 1400lt/h, avevo timore che fosse basso lo scambio tra vasca e sump (deve essere almeno 3 o 4 volte il contenuto della vasca). Tieni pulito il collo dello skimmer e schiuma bagnato come indica Ink. Dovresti riuscire facilmente strozzando un pò lo scarico dello skimmer (di solito questo è il sistema di regolazione che hanno gli skimmer per regolare il livello interno dell'acqua.

Posso, ma devo aggiustare la regolazione: in una notte ho fatto quasi un bicchiere.
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Ho un BM NAC3, nessun problema per la regolazione, se non...la regolazione giusta per schiumare
"bagnato" e non "allagato" :-)

e il residuo dovrebbe essere solo sodio.....ma tra gli eccipienti ci sono
idrossido di sodio
metilparaidrossibenzolato
sodio benzolato
potrebbero causare problemi?

Ciao a tutti, ho appena iniziato per la prima volta un acquario marino, funzionante da 2 mesi, vi volevo indicare i miei valori dell'acqua per sapere se sono corretti oppure c'e' da intervenire con qualche soluzione.

CALCIO 25 mg/l
FOSFATI 0,5 mg/l
CALCIO va da 400 a 320
MAGNESIO va da 1023 a 1260
SALINITA' 1023
la vasca è 240 L compreso rocce e sabbia, n°2 pompe di movimento, schiumatoio Tunze, samp, climatizzatore, resine per fosfati.
ho circa 50 Kg di rocce vive gia' spurgate e n° 15 pesci taglia medio piccola.
Grazie.

ciao....non vuole essere una polemica ma era meglio che aprissi una nuova discussione dato che in questa si parla di un problema mirato..

Ci sono alcune cose che non vanno:
Quel valore iniziale del Calcio a 25mg/lt penso sia un errore, verifica a cosa Ti riferivi. Non capisco il secondo valore del calcio 400 - 320 (400 a va bene, 320 direi di no).

Fosfati a 0,5 è altissimo per un marino e una delle cause principali sono tutti quei pesci che hai inserito dopo così poco tempo (sarebbe anche importante capire che pesci sono). Anche con le resine sarà difficle tenere i PO4 sotto controllo. La stessa cosa dovrebbe essere per i NO3 che non vedo come valore ma è importante....sarà mica quel 25 iniziale?....se è così è ancora colpa dei troppi pesci.
Lo so che dispiace ma a qualcuno dovresti rinunciare.

Anche il valore del magnesio non capisco il range così ampio (1023 credo sia un errore altrimenti è decisamente basso, 1260 va benino ma potreti salire ancora un pò).

che test usi?
Hai coralli o solo pesci?
Che modello è lo skimmer della Tunze?
Cosa c'è sul fonso...DSB....un pò di sabbia....niente?

Si scusa mi sono sbagliato il valore 25 mg/l è riferito ai nitrati, il calcio la scorsa settimana era a 400 ieri l'ho provato mi dava 320 proverò rifarlo , idem il magnesio era 1260 ieri 1023, uso i test della sera ho tre coralli sarco, lo skimmer è IL 9410, sul fondo ho circa 4 cm di sabbia meta' normale e meta sabbia viva con microorganismi . i pesci: n°3 pagliaccio, n°6 cromis virdis, n°1 kleini,n°3 chrysiptera parasema,n°1 cantigaster valentini,n°1 riccio,n°1 labroides dimidiatus.
Grazie per la collaborazione.

[QUOTE=mammo;1061963956Si scusa mi sono sbagliato il valore 25 mg/l è riferito ai nitrati, il calcio la scorsa settimana era a 400 ieri l'ho provato mi dava 320 proverò rifarlo , idem il magnesio era 1260 ieri 1023, uso i test della sera ho tre coralli sarco, lo skimmer è IL 9410, sul fondo ho circa 4 cm di sabbia meta' normale e meta sabbia viva con microorganismi . i pesci: n°3 pagliaccio, n°6 cromis virdis, n°1 kleini,n°3 chrysiptera parasema,n°1 cantigaster valentini,n°1 riccio,n°1 labroides dimidiatus.
Grazie per la collaborazione.[/QUOTE]

Chiedo ai moderatori se è possibile spostare nella giusta sezione e intanto rispondo.

Con quei valori di NO3 e PO4 non sei messo bene e se per ora non hai presenza di alghe e ciano e solo questione di tempo...sarebbe utile una foto.
Cambia i test e usa Tropic Marin, in ogni caso 1023 è un valore strano perchè di solito i test di calcio e magnesio vanno di 10 in 10 o di 20 in 20.#24
Avendo solo 3 molli, Ca e MG non è indispensabile tenerli perfetti ma 320 di Ca e 1020 di MG sono bassi, sopratutto il secondo ma torno a ripetere che non mi fido molto di quei test.
Ti manca il valore del KH che insieme ai primi due è molto importante (da tenere almeno a 7 - 8).
La sabbia Ti porterà problemi, se proprio volevi metterne un pò, dovevi farlo a maturazione completata....quei 4 o 5 cm Ti porteranno problemi di accumulo di sedimenti e PO4 e NO3 sarà dura abbatterli per non parlare dell'organico che si accumula ma non è misurabile.
Lo schiumatoio va bene, mentre con tutti quei pesci la vedo complicata, inoltre il chetodon e il Cantigaster sono un problema per eventuali LPS e SPS che vorrai mettere. Io avrei tenuto o i virdis o i parasema e in ogni caso non inserire altro.....dovevi attendere che i valori si stabilizzassero prima di inserire i pesci...la fase di maturazione è finita?...come detto è il caso che Tu metta una foto o anche più. sarebbe bene sapere anche delle luci.

[QUOTE=Giuseppe C.;1061964219]
http://s7.postimage.org/ljhoxl0hj/IMG_0675.jpg

http://s11.postimage.org/5zzxj38nz/IMG_0676.jpg

http://s13.postimage.org/diu8nbjr7/IMG_0674.jpg

Queste sono le foto, in effetti ho chiesto in un altra discussione il fatto che mi stanno crescendo alghe filamentose di colore verdine e no so se è il ciclo di maturazione dell'acquario oppure perche' ho un problema!, ma poi queste alghe vanno via?non vorrei trovarmi con l'acquario pieno di alghe.
Come mi ha detto il negoziante do 8 ore di luce più 30 minuti di alba e 30 minuti di tramonto adesso voglio portarlo a 7 ore cosa ne pensi tu?.
I valori kh erano a 11 due mesi fa non li ho più provati perché il negoziante mi ha detto che era dispensabile provare i valori citati nella discussione.
Cosa mi consigliate di fare? oltre abbassare la luce? riduco anche il mangiare?
dimenticavo ho due sacchettini di resine per abbassare i fosfati ma da quando le ho inserite si sono abbassati ma non sono mai andati a zero.
Grazie mille!